⭕️ باتری خودرو

باتری یکی از قطعه هایی است که توجه زیادی را از سوی صاحب خودرو می طلبد، زیرا سلامت قطعات برقی خودرو در گرو این قطعه است، قطعه ای که وظیفه تامین برق خودرو را بر عهده دارد.

به طور کلی دو نوع باتری برای خودروها وجود دارد.

باتری های «تر» یا باتری های اسیدی که در دسته باتری های قدیمی قرار می گیرند و دیگری باتری های اتمی یا باتری های پیل خشک که امروزه بیشتر استفاده می شوند.

کارشناسان عقیده دارند که عمر مفید باتری خودرو تا دو سال است و بسته به شرایط آب و هوایی، میزان رسیدگی به باتری و شکل استفاده از خودرو عمر آن کم و زیاد می شود.

اگر می خواهید سلامت باتری های اتمی را بررسی کنید کافی است به محفظه شیشه ایی یا چشمی که روی این باتری ها وجود دارد نگاه کنید.

1. اگر رنگ چشمی باتری سبز بود نشان دهنده این است که باتری خودرو سالم است.
2. اما اگر این چراغ سیاه باشد، (در بعضی باتری ها قرمز) یعنی باتری نیاز به شارژ دارد.
3. اگر نشانگر باتری به رنگ سفید درآمده بود، باتری خراب شده و نیاز به تعویض دارد.

برای مشاهده این چشمی یا نشانگر باید به صورت عمود به باتری نگاه کنید.

رعایت مواردی چند برای بالا بردن عمر مفید باتری خودرو

اگر می خواهید باتری خودرو دوام و عمر طولانی تری داشته باشد بهتر است مواردی را رعایت کنید .

•  نصب چراغ های هالوژن، زنون مه شکن یا چراغ های اضافی برای خودرو می تواند فشار زیادی به باتری بیاورد و عمر آن را کم کند.
• وقتی خودرو خاموش است، زمانی که می خواهید استارت بزنید بهتر است چراغ های خودرو را خاموش باشد، هم نوسان برق برای مصرف کنندگان دیگر خودرو از جمله لامپ ها و … ایجاد نمی شود و هم جریان قوی برق برای استارت برقرار میشود.
• استفاده بیش از حد از کولر خودرو در حالت درجا هم برای باتری مضر است.
• کم و زیاد بودن سطح الکترولیت یا به عبارتی آب باتری (در باطری های اسیدی میتواند) به باطری آسیب برساند .
• به محکم بودن باتری خودرو در جای خود نیز توجه کنید، زیرا اگر باتری در جای خود محکم نباشد، حرکت خودرو  در ناهمواری ها می تواند باعث شکستگی و آسیب دیدگی باتری شود.
• زمانی که خودرو خاموش است از لوازم الکتریکی خودرو کمترین بهره برداری را داشته باشید.
• در ترافیک های سنگین که موتور خودرو روشن است، بهتر است چراغ های بزرگ را خاموش کنید. با این کار علاوه بر کاهش مصرف سوخت، دوام لامپ ها هم افزایش پیدا می کند و از فشار وارده بر دینام هم کاسته می شود.
• گرما و سرمای زیاد هم برای باتری خودرو ضرر دارد.
• گرمای بیش از حد باعث خرابی صفحات و شبکه های داخل باتری و همچنین کاهش رسانایی الکتریکی می شود، گرما باعث خوردگی داخلی باتری شده و الکترولیت‌های باتری را تبخیر میکند.
• هوای سرد باعث تخلیه 30 تا 60 درصد انرژی باتری میشود، بیشتر باتری‌ها از طریق یک واکنش الکتروشیمیایی کار میکنند که این واکنش شیمیایی در هوای سردتر، کندتر شده و قدرت باتری را ضعیف میکند.

❌مطالب مفید و مورد نیاز عموم را به دیگران نشر دهید .

این مطلب در 2023/10/30 ویرایش و بروز رسانی شده است.

🔹یکی از دلایل پایین‌بودن میزان خنکی کولر، کثیفی رادیاتور بیرونی کولر یا همان کندانسور است،
شبکه های این قطعه را با فشار آب و یا باد تمیز کنید تا تبادل گرما و کارایی خوبی داشته باشد.

🔹ضعیف شدن کمپرسور، کلاچ و یا شل بودن تسمه نیز از دیگر علل کاهش سرمای تولیدی می‌تواند باشد.
وضعیت تسمه ها و کمپرسور را حتما چک کنید.

🔹 عملکرد نادرست و خرابی ترموستات کولر.

🔹 خرابی رگلاتور فشار گاز یا شیر فشار شکن( در کمپرسور بعضی خودروها مثل 206 ) و یا سنسور فشار گاز کولر ( HI.LO )

🔹کاهش حجم گاز درون سیستم کولر که عیب یابی و رفع آن نیاز به کمی اطلاعات فنی دارد و بهتر است توسط کولر کار بررسی شود.

🔹کثیفی پره‌های اواپراتور داخل اتاق نیز از دیگر عواملی ست که در کاهش سرمای خروجی کولر اثر گذار است.

اینکه آیا شارژ کردن گوشی با یک شارژر فندکی می تواند به باتری گوشی و یا ماشین آسیب برساند یا نه موضوعی است که این روز ها ذهن خیلی از کاربران این شارژر را به خود مشغول کرده است. اگر شما هم در استفاده از این شارژر نگران باتری گوشی و یا باتری ماشین خود هستید این مطلب می تواند پاسخی برای این سوال شما باشد.

شارژ فندکی و مصرف باتری

استفاده از شارژر های یو اس بی که روی درگاه ۱۲ ولتی برق ماشین یا به اصطلاح جا فندکی وصل می شوند این روز ها رواج زیادی پیدا کرده است. در خیلی از خودرو ها، این درگاه ۱۲ ولتی، انتقال برق را هیچ وقت متوقف نمی کند. این یعنی حتی زمانی که خودرو خاموش است هم باتری آن در حال تخلیه شدن است. اما باتری تا چه حد خالی می شود؟

یک باتری معمولی خودرو حدود ۴۰ آمپر بر ساعت ظرفیت دارد. در نرخ ۱۴٫۲ میلی آمپر، حدود ۲۸۱۷ ساعت یا ۱۱۷ روز طول می کشد تا باتری خودرو به صورت کامل تخلیه شود.

اگر به فرض هر روز از ماشین خود هم استفاده کنید، این مساله اصلا نگران کننده نیست. حتی اگر بخواهید یک یا دو هفته هم ماشین تان را در پارکینگ پارک کنید هم نیاز نیست مواظب باتری باشید. اما در صورتی که بخواهید زمان بیشتری را رانندگی کنید دیگر این ۱۴٫۲ میلی آمپر مشکل ساز می شود.

البته خود خودرو هم جریانی برای تامین توان مورد نیاز دزدگیر و دیگر سیستم ها در حالت آماده به کار مصرف می کند، بنابراین شارژر یو اس بی در مقایسه با آنها چیز خاصی نیست.
برای یک راننده معمولی، به نظر می رسد که جریان آماده به کار مورد نیاز برای شارژر یو اس بی آنقدر نیست که نیاز باشد حتما هر روز آن را از جایش بیرون بیاورد و روز بعد سرجایش برگرداند.

نکات مهم و قابل توجه در مورد شارژر فندکی و باتری گوشی

در رابطه با اینکه آیا استفاده از از شارژر فندکی می تواند به باتری گوشی آسیب بزند یا نه مطالعه دقیقی هنوز صورت نگرفته است اما دو نکته ای که بهتر است در رابطه با استفاده از شارژر فندکی مورد توجه قرار دهید این است که :

1. حتما حواستان باشد زمانی که ماشین را استارت می زنید گوشی خود را از شارژر فندکی جدا کنید. چون نوسان برق می تواند به باتری گوشی شما آسیب جدی وارد کند. البته احتمال وقوع این اتفاق کم است اما بهتر است این کار را انجام دهید.

2. نکته بعدی اینکه هر چند تا به حال گزارشی مبنی بر آسیب جدی گوشی از شارژر فندکی به گوش نرسیده است اما شارژ کردن گوشی با شارژری غیر از شارژر اصلی خودش کار معقولی نیست. بنابراین فقط زمانی که مجبور هستید و به بن بست رسیدید از شارژر فندکی استفاده کنید.

چون شارژر فندکی هر چند که استاندارد باشد برای انواع گوشی ها مناسب نیست

‍

شاید اولین باری که باتری خودرویتان خالی شد، چندان به این مشکل توجه نکنید و یک باتری نو برای ماشینتان بخرید.
اما اگر این اتفاق دوباره بیفتد، آن‌گاه باید به فکر بررسی‌های بیشتر برای یافتن این مشکل که چرا باتری خودرو خالی می‌شود؟ باشید.
در ذیل، با توصیه هایی چند به عیب یابی و رفع اصلی ترین موارد اشاره شده است :

۱. روشن ماندن چراغ‌ها

اولین موردی که در صورت بروز مشکل در باتری خودرو باید چک کنید، روشن ماندن چراغ‌ها است. ممکن است در طول شب، چراغ‌های اصلی یا چراغ سقفی خودرو را روشن گذاشته باشید و این می‌تواند باعث خالی شدن باتری شود. وقتی در شب و هنگام تاریکی، خودرو را ترک می‌کنید، چک کنید که چراغی روشن نمانده باشد. در برخی خودروها، چراغ‌ها تا زمانی پس از خاموش شدن خودرو روشن می‌مانند و سپس به‌طور خودکار خاموش می‌شوند؛ ولی اگر ایرادی در این سیستم به‌وجود بیاید، ممکن است چراغ‌ها روشن بمانند و باتری را خالی کنند.

۲. ضعیف‌ شدن باتری

اگر باتری قدیمی شده باشد یا از آن خوب نگه‌داری نشده باشد، به‌سختی شارژ خود را نگه می‌دارد. حتی مشکلات کوچک در سیستم برق مانند سیستم صوتی نیز می‌توانند به‌راحتی یک باتری معیوب را در هنگام خاموش بودن خودرو خالی کنند.

۳. خرابی و فرسودگی اتصالات باتری

خرابی در اتصالات سر باتری می‌تواند از شارژ شدن باتری ممانعت کند و قطع شدن این اتصالات نیز می‌تواند باعث بروز مشکلاتی شود.

۴. اتصالی در سیستم برق

وجود کوچک‌ترین اتصالی در سیستم برقی خودرو می‌تواند باعث حالتی شود که به آن اصطلاحا برق دزدی گرفته می‌شود. پیدا کردن چنین ایراداتی بسیار مشکل است؛ ولی بهتر است درصورت مواجه شدن با آن‌ها، ابتدا چراغ‌های داشبورد و صندوق عقب را چک کنید. ممکن است این چراغ‌ها در زمانی‌که لازم نیست هم روشن باقی بمانند و باعث خالی شدن باتری شوند.

۵. دمای هوا

هوای بیش از حد گرم یا خیلی سرد می‌تواند شرایط را برای کارکرد صحیح باتری مختل کند. به‌خصوص باتری‌های کهنه و قدیمی نسبت‌به دمای محیط حساسیت بیشتری دارند و زودتر آسیب می‌بینند.

۶. مشکل در سیستم شارژ باتری

اگر باتری خودرو در حین حرکت و روشن بودن موتور خودرو خالی شود، ایراد از سیستم دینام و شارژ باتری است. درصورت بروز این مشکل، ابتدا باید تسمه دینام را چک کنید و مطمئن شوید دینام کار می‌کند. درصورت سالم بودن تسمه، خود دینام باید چک شود.

کوئل دوبل ،Double Coil ، Ignition Coil

کوئل دوبل : سیستم جرقه زنی اکثر خودروهای انژکتوری از نوع بدون دلکو ( بدون مقسم برق : Distributer less ignition ) بوده و کویل های سیستم جرقه زنی انژکتوری با اندکی تفاوت از نظر شکل ظاهری ، همانند کویل های معمولی ( کاربراتوری ) به عنوان افزاینده ولتاژ عمل می‌کنند .با این تفاوت که ولتاژ تولیدی کویل های سیستم جرقه زنی انژکتوری بسیار بالاتر از کویل های معمولی بوده ( حدود ۳۰ کیلو ولت و بالاتر ) و در اکثر خودروهای انژکتوری جرقه به صورت دو به دو ارسال می‌شود ( ۴ و یک – دو و سه ) البته در خودروهای جدید انژکتوری به ازای هر سیلندر یک کویل بدون وایر استفاده شده است و جرقه زنی به صورت تکی انجام می‌گیرد.

مروری بر انواع کوئل های جرقه زنی :

۱ – کوئل های با وایر :

کوئل های با وایر در حقیقت به دو گروه تقسیم بندی می شود:

گروه اول : به نام کویل های معمولی که در خودروهای کاربراتوری و در خودروهای انژکتوری که دارای سیستم دلکو بوده به کار رفته است ( مانند : پراید انژکتوری مدل کیا ( زیمنس قدیم )و در خودروهای مختلف صورت : خشک ( پراید و پژو کاربراتوری ) و روغنی ( پیکان و نیسان کاربراتوری ) به کار رفته است .

گروه دوم : کوئلهای دوبل هستند که در اکثر خودروهای انژکتوری ( مدل ساژم و زیمنس ) به کار رفته و جرقه زنی به طور همزمان به صورت دو به دو در سیلندر های یک و چهار – دو و سه صورت می‌گیرد. این نوع کویل ها ( دوبل ) در سیستم های انژکتوری در دو شکل مورد استفاده قرار گرفته است  :

۲ – کوئل های بدون وایر :

این کوئل ها به دلیل داشتن مزیت فراوان نسبت به کویل های با وایر از جمله :

حذف وایرها – مقاومت و افت ولتاژ کمتر و … در خودروهای انژکتوری جدید به کار رفته است .

کویل های بدون وایر به دو نوع تقسیم بندی می شود :

 نوع اول : کویل های دوبل بدون وایر کتابی هستند که در خودروهای مانند . پژو ۲۰۶ – زانتیا و   … به کار رفته است .

نوع دوم : کویل های بدون وایر تکی هستند که به نام کویل های قلمی یا مدادی معروف هستند و در اکثر خودروهای انژکتوری پیشرفته به کار رفته است و دارای ولتاژ تولیدی بسیار بالایی نسبت به کویل های دیگر می باشد (حدود ۵۰ کیلو ولت ) مانند خودروهای جدید بنز ، پژو ۴۰۷ ، ۶۰۷ ، ال نود و …

اثرات خرابی کوئل دوبل :

در صورتی که کویل دوبل کامل بسوزد جرقه به  سر شمع ها ارسال نمی شود بنابراین موتور روشن نمی شود ولی در صورتی که کویل دوبل نیم سوز شده باشد ، ولتاژ تولیدی ( خروجی ) کاهش یافته و جرقه ایجاد شده توسط شمع ضعیف خواهد شد و بنابراین باعث ناقص سوزی و عیوب دیگر در موتور می‌گردد.

نحوه عیب یابی کوئل دوبل :

با استفاده از دستگاه عیب یاب ( دیاگ ) :

در صورت سوختن کویل دوبل ، لامپ  عیب یاب روشن شده و خطای کویل دوبل ثبت می‌گردد . در قسمت پارامترها زمان شارژ کویل نشان داده میشود که توجه داشته باشید زمان شارژ تابع دور موتور نمی باشد یعنی ثابت می باشد حدود ۳ – ۴ میلی ثانیه و همچنین در قسمت تست عملکرد ها نیز می‌توان با تست جرقه شمع به سالم بودن کویل اطمینان حاصل کرد ( قبلاً باید از سالم بودن وایر ها اطمینان حاصل کرد.

آزمایش جرقه شمع در کویل های با وایر ، سر وایرها  را به صورت مستقیم به بدنه نگیرید و وایر را به سر شمع گرفته و با جلو و عقب کردن وایر صدای جرقه شمع را بشنوید و یا یک شمع سالم دیگر را به سر وایر زده و سپس به بدنه بگیرید تا جرقه شمع را مشاهده نمایید در صورت گرفتن سر وایر به بدنه به طور مستقیم ، امکان سوختن و یا نیم سوز شدن کویل و ECU  وجود دارد.

با استفاده از دستگاه مولتی مولتی متر ( قسمت اهم متر ):

ابتدا کلید یا سلکتور دستگاه مولتی متر را روی اهم متر قرار داده و سپس سیمهای مشکی و قرمز را در قسمت مربوطه در دستگاه مولتی متر وصل کرده و دو سر سیم های مشکی و قرمز را طبق تصویر زیر به پایه های مدار اولیه و ثانویه وصل کرده و مقدار مقاومت اولیه و ثانویه را اندازه بگیرید. در صورتی که مقدار مقاومت اندازه گیری شده با مقدار استاندارد خیلی اختلاف داشته باشد ، معیوب بوده و باید تعویض کردن .

نکته : مقاومت مدار اولیه ( فشار ضعیف ) در همه مدلهای کویل دوبل ( ساژم – زیمنس _ بوش ) تقریباً یکسان بوده و زیر  ۱ اهم میباشد ( حدود ۶/۰ یا ۷/۰  ) ولی مقاومت مقدار ثانویه ( فشار قوی ) در مدلهای مختلف یکسان نمی‌باشد .

منبع : پارسیان صنعت خودرو

یکی از اجزای الکتریکی خودرو که در صورت عدم عملکرد صحیح باعث خاموش شدن یا بد کار کردن خودرو خواهد شد، رله دوبل می باشد. همانطور که از نام این قطعه پیداست، رله دوبل در حقیقت متشکل از دو رله مجزاست که یکی از رله ها با عنوان رله اصلی و رله بعدی به نام رله دوم یا پمپ بنزین می باشد. وظیفه اصلی رله دوبل در خودرو، تامین ولتاژ برق مورد نیاز قسمت های مختلف سوخت رسانی و همچنین ECU  می باشد. رله دوبل در حقیقت قطعه ای است که وظیفه کنترل و برق رسانی به قسمت های سوخت رسانی و کامپیوتر خودرو را برعهده دارد. در صورت خرابی این قطعه، معمولا خودرو روشن نخواهد شد و عملکرد آن با اخلال مواجه خواهد شد. رله دوبل در سه حالت مختلف می تواند برق مورد نیاز قطعات خودرو را تامین کنید. از آنجا هر کدام از این قطعات در حالت های مختلف سوئیچ بسته، سوئیچ باز و خودروی روشن، به میزان نیروی الکتریکی متفاوتی نیاز دارند، از این جهت این رله در خودرو تعبیه شده است تا در این سه حالت بتواند دقیقا همان میزانی برق رسانی داشته باشد که قطعه مورد نظر نیاز داشته باشد.

 رله دوبل در سیستم سوخت رسانی انژکتوری وظیفه دارد که برق کلیه قطعاتی که با ۱۲ ولت کار می کنند ، اعم از سنسور ها ( سنسور موقعیت میل سوپاپ و سنسور سرعت خودرو ) و ایسیو ( ECU ) و عملکردها ( پمپ بنزین – کویل دوبل – انژکتورها و … ) را تامین می کند و رله دوبل دارای ۱۵ پایه و سه مرحله عملکرد می باشد .

مراحل عملکرد رله دوبل

۱ – سوئیچ بسته :

در این حالت سوئیچ خودرو به طور کامل بسته است و یک وبتاژ ۱۲ ولت از پایه ۱۰ رله دوبل برای نگه داری اطلاعات حافظه ECU ارسال می شود ( در بعضی از سیستم های انژکتوری مانند ساژم ) و در بعضی خودروها حالت سوئیچ بسته طوری طراحی شده که هر دو رله های دوبل قطع می باشند .

۲ – سوئیچ باز :

در این حالت سوئیچ خودرو به طور کامل باز بوده و ایسیو به مدت ۳ الی ۵ یا ۲ الی ۳ ثانیه به قطعات زیر ولتاژ ۱۲ ولت ارسال می کند : پمپ بنزین – انژکتورها – کویل دوبل – شیر برقی کنیتر – گرمکن سنسور اکسیژن و … البته در همه خودروهای انژکتوری به قطعاتی که در حالت ولتاژ باز ولتاژ ۱۲ ولت در مدت یاد شده ارسال می شود متفاوت می باشد .

۳ – موتور روشن :

در این حالت به طور دائم ولتاژ ۱۲ ولت مورد نیاز به کلیه قطعات ارسال می شود .

این قطعات جزو مهمترین قطعات خودرو هستند که با نیروی الکتریکی کار می کنند و اگر به هر کدام از این قطعات، میزان ولتاژ مورد نیاز ارسال نگردد، خودرو به طور کلی خاموش و یا ضعف عملکردی خواهد داشت.

ما در اینجا قصد مبحث تخصصی در رابطه با رله دوبل را نداشته و تنها به ذکر خلاصه و جزئیاتی در این موارد بسنده می کنیم که برای همه دارندگان خودرو که سررشته فراوانی از قطعات داخلی خودرو ندارند، قابل فهم باشد.

رله دوبل خودرو در کجاست؟

یکی از سوالاتی که ممکن است بسیاری از رانندگان خودرو داشته باشند، این است که مکان قرارگیری رله دوبل در خودروهای مختلف در کجاست؟ معمولا در خودروی پژو ۴۰۵ و سمند این رله در قسمت نزدیکی رادیاتور خودرو و در سمت راننده قرار دارد. در خودروی ۲۰۶ این رله در محفظه BM34 قرار دارد. در پراید، این قطعه در کنار باتری خودرو قرار گرفته است و در سایر خودروها، این رله معمولا در محفظه ECU قرار دارد.

علائم خرابی رله دوبل

• از جمله اولین نشانه های خرابی رله دوبل، عدم روشن شدن خودرو می باشد.
  اگرخودروی شما پس از استارت زدن روشن نمی شود، ممکن است رله دوبل آن دچار مشکل شده باشد.
• اگر پس از باز کردن سوئیچ، چراغ چک خودرو روشن نشود، می تواند نشانه ای بر خرابی رله دوبل باشد.
• هنگام باز کردن سوئیچ، برای دو الی سه ثانیه صدای آغاز به کار پمپ بنزین شنیده می شود. اگر این صدا پس از باز کردن سوئیچ شنیده نشود، می تواند دلیل بر خرابی رله باشد.
• پس از باز کردن سوئیچ، صدای تیک ماننده خفیفی از خودرو شنیده خواهد شد که در صورت خرابی رله، این صدا شنیده نمی شود.

ایموبلایزر چیست؟ تفاوت ایموبلایزر با دزدگیر در چیست؟ ایموبلایزر چگونه کار می‌کند؟

شاید بسیاری از ما در هنگام مشاهده آپشن‌های خودروهای امروزی، سیستم ایموبلایزر را دیده باشیم. این سیستم که در اتومبیل‌های ساخت داخل به‌عنوان یک امکان بسیار پیشرفته و مفید محسوب می‌شود دارای قابلیت‌های بسیاری است که بایستی در مورد آن بیشتر بدانیم. شاید بتوان در یک جمله این سیستم را تعریف کرد و گفت که یک نوع سیستم ضد سرقت پیشرفته است؛ ولی سوال مهم این است که آیا اتومبیل‌های دارای این امکان، نیاز به دزدگیر دارند؟! در این مقاله ایموبلایزر و سیستم‌های ضد سرقت دیگر تعریف شده و امکانات و ویژگی‌های هر یک مختصرا توضیح داده خواهند شد.

در مجموع سیستم‌های ضد سرقت در ۳ دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

سیستم قفل مرکزی درها

این سیستم طرز کار ساده‌ای دارد. با قفل شدن یکی از درب‌ها بقیه را قفل می‌کند و بالعکس. نیروی این کار معمولا از طریق یک موتور الکتریکی تامین می‌شود که سیگنال‌های مورد نیاز برای فعال یا غیر فعال‌سازی سیستم از طریق کنترل از راه دور یا کنتاکت‌های داخل قفل درب فرستاده می‌شود (برای مواقعی که برق خودرو قطع شده است). این سیستم دیگر به تنهایی کاربرد آن‌چنانی ندارد و معمولا بصورت ترکیب با سیستم دزدگیر یا ایموبلایزر بکار می‌رود.

سیستم‌های آلارم دهنده (دزدگیر)

این سیستم که واحد کنترل مرکزی (که در بعضی موارد با ECU یک‌پارچه هست) سیگنال‌های ارسالی از یک‌سری سنسور را کنترل می‌کند و در صورت تحریک این سنسورها، یک‌سری واکنش از پیش تعیین‌شده نشان می‌دهد؛ مثل فعال کردن آژیر و فلاشر و در مدل‌های پیشرفته‌تر ارسال سیگنال هشدار به ریموت کنترل.

سنسورهایی که در این سیستم بکار می‌رود معمولا شامل سنسورهای التراسونیک (حساس به حرکت)، سنسورهای ضربه، وارد کردن سوئیچ و در مدل‌های پیشرفته‌تر سنسورهای فشار هوا (حساس به تغییرات ناگهانی فشار هوای داخل خودرو در اثر باز کردن درب‌ها) و سنسورهای محافظت از سرقت چرخ‌ها می‌شود.

در این سیستم با فشار کلید قفل بر روی ریموت کنترل، واحد مرکزی سنسورها را تحت نظر می‌گیرد و هم‌زمان برق سوئیچ استارت را قطع می‌کند و در صورت تحریک شدن هر کدام از سنسورها، دستگاه برای مدت زمان از پیش تعیین شده‌ای آلارم می‌دهد.

حساسیت هرکدام از سنسورها نیز قابل تنظیم است. ترکیب این سیستم با قفل مرکزی امنیت خوبی را بوجود می‌آورد اما کامل نیست.

سیستم‌های ایموبلایزر الکتریکی و الکترونیکی کددار.

همان‌طور که از اسمش پیداست عملکرد هر قسمتی از اتومبیل که باعث حرکت خودرو می‌شود را از کار میندازد! و برخلاف قبلی خبری از سنسور و آلارم نیست.
در خودروهای جدید معمولا از سیستم سوئیچ ایموبلایزر (Immobilizer)دار استفاده می‌شود. سیستم ایموبلایزر یکی از جالب‌ترین سیستم‌های نصب شده در خودروهای جدید می‌باشد که در واقع نوعی سیستم ضد سرقت محسوب می‌شود. با کمک این مکانیزم با استفاده از قفل نرم‌افزاری که بر روی ECU انژکتور گذاشته می‌شود پیشرانه خودرو از روشن شدن مانع می‌شود. تا زمانی که این قفل باز نشود استارت زدن توسط سوئیچ حاصلی نداشته و پیشرانه روشن نمی‌شود.

کلیدهای خودروهای دارای ایموبلایزر شامل دو قسمت می‌باشند؛ یکی بورد الکترونیکی مربوط به ریموت کنترل (در کلید ریموت کنترل‌دار) که کار باز و بسته کردن درها را بر عهده دارد و دیگری قطعه کوچکی است که در واقع نوعی چیپ حافظه است. آنتن ترانسپوندر که بر روی سوئیچ در زیر فرمان نصب می‌شود شامل یک بورد الکترونیکی و یک سیم پیچ است که می‌تواند همانند یک مین‌یاب یک میدان مغناطیسی کوچک ایجاد نماید. وقتی کلید را در داخل سوئیچ در زیر فرمان قرار می‌دهیم چیپ حافظه داخل کلید تحت حوزه مغناطیسی ترانسپوندر قرار گرفته و فعال می‌شود. در این حالت انتن در ارتباطی دوجانبه با چیپ حافظه شروع به رد و بدل کردن اطلاعات کرده و می‌تواند کدی که ما ان را تحت عنوان Access code می‌شناسیم بر روی کلید ثبت نموده و یا آن را از روی کلید بخواند. تمام این اطلاعات ارسال و دریافت کدها و بازگشایی کدها تنها در کسری از ثانیه انجام شده و راننده متوجه مورد خاصی نمی‌شود.
در ابتدای تولید خودرو قبل از اینکه خودرو استارت بخورد توسط دستگاه دیاگ باید کلید را برای خودرو تعریف نمود. در این پروسه Access code یک‌بار برای خودرو تعریف شده و در داخل کلید ثبت می‌شود. این کد توسط یک کارت به همراه کلیدهای خودرو به مشتری تحویل داده می‌شود (البته اخیرا به دلیل مسایل امنیتی و ممانعت از سرقت خودرو این کد توسط شرکت سازنده به مشتریان تحویل داده نمی‌شود اما در صورت نیاز با نامه نگاری از شرکت سازنده دریافت می‌شود.)
بوسیله این کد صاحب وسیله می‌تواند در صورت مفقود شدن کلیدها توسط دستگاه دیاگ کلیدهای دیگری را برای خودرو تعریف نماید.

در این خودروها معمولا یک لامپ چشمک زن قرمز رنگ که نشانه دارا بودن سیستم ایموبلایزر و نیز فعال بودن آن است در داخل صفحه نشان دهنده پشت فرمان (پنل خودرو) یا هر قسمت نمایان دیگری نصب شده است. مادامی که خودرو خاموش است این علامت فعال بوده و با روشن شدن پیشرانه غیر فعال می‌شود.

نواحی حفاظت‌شده توسط ایموبلایزر عبارتند از:

1. • موتور استارت
   • سیستم سوخت‌رسانی
   • سیستم جرقه

زمانی که خودرو بوسیله ریموت قفل می‌شود، یک‌سری رله مدارهای الکترونیکی که به منظور عملکرد خودرو بکار می‌روند را از مدار خارج می‌کنند. با این کار عملا موتور دیگر روشن نمی‌شود و کارهایی مثل اتصال کوتاه پایه‌های سوئیچ و غیره کاملا بی‌تاثیر است!

در سیستم ایموبلایزر الکترونیکی یک سیگنال کددار برای بلوکه کردن یا آزاد کردن مدارات راه انداز سیستم از ریموت به واحد مرکزی فرستاده می‌شود و این سیگنالها توسط الگوریتم‌های سیستم کدگشایی می‌شود.

برای غیر فعال کردن سیستم ایموبلایزر ۲ چیز مورد نیاز است:
سوئیچ از لحاظ فیزیکی با سوئیچ اصلی خودرو مطابقت داشته باشد.
کدی که ریموت می‌فرستد با کد ذخیره شده در واحد مرکزی یکسان باشد.

غیر فعال شدن سیستم ایموبلایزر زمانی اتفاق می‌افتدکه یک اتصال القایی بین سوئیچ و سیستم برقرار بشود و در صورتی که هرکدام از موارد فوق محقق نشود خودرو بکار نمی‌افتد. در بعضی سیستم‌های پیشرفته‌تر، این کد امنیتی بعد از هربار فقل و باز شدن سیستم عوض شده و با ریموت هماهنگ می‌شود. لازم به ذکر است که از همین سیگنال کددار برای سیستم قفل مرکزی استفاده می‌شود و در واقع قفل مرکزی تحت کنترل ایموبلایزر در می‌آید.

بنابراین با توجه به ویژگی‌های گفته شده برای سیستم ایموبلایزر بتوان گفت که با وجود چنین سیستمی هزینه کردن برای قرار دادن سیستم دزدگیر فقط برای داشتن امکانی برای داشتن صدای آزیر یا خطر آن باشد. دزدگیر می‌تواند با داشتن صدای آلارم شما را از باز شدن درب‌ها یا ضربه خوردن اتومبیل مطلع سازد که البته در مدل‌های پیشرفته‌تر نیز امکان خاموش و روشن کردن با ریموت نیز تعبیه شده است. در کل می‌توان پیشنهاد کرد که داشتن دزدگیر و ایموبلایزر در کنار هم، امنیت خودروی شما را بالاتر می‌برد البته به‌شرطی که سیستم دزدگیر با سیستم ایموبلایزر هم‌خوانی داشته و مانند بعضی از خودروهای داخلی مشکلی برای سیستم برق خودرو بوجود نیاورد! که در این مورد می‌توانید با یک متخصص مشورت نمائید.

منابع:
کتاب تکنولوژی سیستم های الکتریکی خودرو – مهندس حقگو و مهندس بارده
گزارش اداره استاندارد و بازرسی پارس خودرو – محمدباقر واعظ

♻دینام خودرو یا آلترناتور

آیا تا بحال فکر کرده اید که باطری اتومبیل چگونه شارژ مجدد می شود؟ این کار توسط دینام ماشین شما انجام می شود .

شارژ باطری اتومبیل شما در طول زمان روشن بودن اتومبیل ،توسط دینام انجام می شود.در واقع وظیفه باطری تنها تهیه برق در هنگام استارت زدن یا روشن نبودن ماشین شماست و برق رسانی به نقاط مختلف قطعات برقی ماشین در حین روشن بودن ، توسط دینام انجام می شود.

از آنجائیکه دینام (قطعه ای استوانه ای با بدنه آلومینیومی و معمولا در کنار موتور زیر پمپ هیدرولیک ) توسط یک تسمه شیاری در مدار چرخش موتور قرار می گیرد،همواره باید این تسمه در فواصل منظم بازدید شود تا از پاره شدن آن به طور ناگهانی و در نتیجه خالی شدن شارژ باطری جلوگیری کرد.

معمولا در فصل تابستان و به علت گرمای هوا و استفاده از کولر اتومبیل ،به دینام فشار بیشتری وارد شده و امکان خرابی آن بیشتر است.

💢مهمترین و شایع ترین موارد خرابی دینام شامل موارد زیر است :

⚫از بین رفتن زغال دینام ،که با تعویض آن مجددا به کار می افتد.

⚫خراب شدن آفتامات دینام که تنظیم کننده برق آن است و در صورت خرابی ،دینام کار نمی کند و باید تعویض شود.

⚫سوختن سیم پیچ داخلی دینام که در این صورت نیاز به تعویض این قطعات از جمله آرمیچر یا بالشتک دینام و در صورت نبود این قطعات، کل دینام است.

با توجه به اهمیت دینام در تامین برق اتومبیل بازدید دوره ای تسمه آن و جلوگیری از نوسان برق ناشی از خراب بودن فیوزها و یا سیم کشی اتومبیل ،توصیه می شود.

لازم به توضیح است که بر مبنای آمپر مورد نیاز اتومبیل شما و قطعات برقی آن خروجی آمپر دینام ها متفاوت است که حتما باید بر مبنای استاندارد کارخانه اتومبیل خود ،دینام جایگزین را تهیه کرد و دینام با تولید آمپر بالاتر حتی در صورت ( یکسان بودن پایه های نصب ) بسته شدن روی خودرو میتواند باعث خرابی باتری و خشک شدن باطری های اسیدی شود.

💢باتري يك عنصر لاينفك خودرو

چكيده :
باتري يك عنصر ضروري و لاينفك در هر نوع خودرو با هر نوع سوخت مي باشد ،‌هر باتري با توجه به مشخصات فني آن از جمله ولتاژ اسمي ، ظرفيت ، توان و شدت جريان استارت سرد ، مي تواند فقط براي يك نوع خودروي خاص مناسب باشد ، هر سازنده خودرو بايد با توجه به توان استارت و مقدار برق مصرفي خودرو يك باتري مناسب را انتخاب كند ، مصرف كنندگان خودروها نيز بايد اطلاعات اوليه در مورد سيستم برق خودرو و مشخصات اصلي باتري مناسب خودروي خود را داشته باشند .

مقدمه :
باتری براي شروع حركت در هر نوع خودرويي ايفاي نقش مي كند . مناسب بودن ظرفيت و توان باتري با سيستم برقي خودرو ،‌باعث راه اندازي مطلوب خودرو خواهد شد . هنگامي كه ظرفيت باتري پايين باشد ، براي راه اندازي خودرو ، طول زماني استارت افزايش مي يابد و گاهي اين استارت هاي طولاني بايد چندين بار و متوالي انجام شود تا موتور خودرو شروع به كار كند ، استارت طولاني مدت و متوالي باعث گرم شدن بيش از حد استارت شده و احتمال دارد كه منجر به خرابي استارت شود و اگر ظرفيت باتري بيشتر از حد لازم براي خودرو باشد ، عمر سيستم استارت خودرو كاهش مي يابد . اگر مقاومت دروني باتري در حد معقول باشد با افزايش ظرفيت ، شدت جريان توليد شده در هنگام استارت افزايش مي يابد . بنابراين زماني كه ظرفيت باتري خودرو بيش از توان سيستم برقي خودرو باشد ، در هنگام استارت شدت جريان عبوري از سيستم برق استارت زياد بوده و باعث افزايش شديد دما مي شود . اگر تعداد استارت ها با اين باتري افزايش يابد . استارت ماشين كاركرد خود را از دست خواهد داد . به عنوان مثال براي يك خودروي پيكان ، ظرفيت باتري بايد A.h 45 تا A.h 60 و براي خودروي پرايد و پژو نيز حداكثر A.h 60 باشد . برخي از مصرف كنندگان خودرو تصور مي كنند اگر يك باتري با ظرفيت بالا در خودرو نصب كنند ، وضعيت استارت خودرو بهتر خواهد شد . اين تصور از اينجا ناشي مي شود كه مدت زماني استارت ماشين در اين حالت كاهش مي يابد و موتور خودرو سريع شروع به كار خواهد كرد . ولي اين نوع استارتها باعث كاهش عمر سيستم استارت مي شود و همين طور به دليل شدت جريان بالاي باتري ، عمر چراغ هايي كه از باتري تغذيه مي شوند ،‌ كاهش مي يابد .

در انتخاب باتري مناسب براي خودرو بايد به موارد ذيل توجه شود :

مقدمه :
سيستم هاي برق خودروهاي معمولي داراي ولتاژ اسمي خامي هستند كه معمولا ضريب ثابتي از 12 ولت مي باشند و به همين دليل تقريبا تمام باتريهاي خودرويي موجود در بازار داراي همين ولتاژ نامي هستند . اغلب خودروهاي سواري داراي ولتاژ نامي 12 ولت مي باشند . خودروهاي باري و سنگين داراي ولتاژهاي نامي بالاتر از 12 ولت مي باشند ولي ولتاژ آنها به گونه اي است كه مضرب صحيحي از 12 مي باشند به عنوان مثال واتاژ اسمي مورد نياز آنها 24 ( دو برابر 12 ) ، 36 ( سه بربر 12 ) و … مي باشد .در اين گونه خودرو به جاي يك باتري اغلب از 2 يا 3 باتري 12 ولت براي تامين ولتاژ مورد نياز استفاده مي كنند . به همين دليل در بازار معمول فعلي فقط باتري 12 ولت خودرويي يافت مي شود .
در طراحي هاي جديد خودروها كه بحث آن از اوايل قرن 21 ميلادي آغاز شده و تحقيقات فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفته است مربوط به استفاده از باتريهاي 36 ولت هيبريد و 42 ولت هيبريد و تغيير در سيستم برق خودروها مي باشد . مقالات تحقيقي چاپ شده در زمينه باتري هاي اين خودروها نشان مي دهد كه اين سيستم برق خودرو كارايي بسيار بهتري از سيستم هاي معمولي دارد . در اين باتريهاي هيبريدي ، سيستم باتري شامل يك باتري معمولي با ولتاژ 36 يا 42 ولت و يك ابر خازني است كه مجموعه اين دو به عنوان باتري خودرو استفاده مي شود ، حضور يك ابر خازن كارآيي و عمر باتري را افزليش داده و توانايي توليد جريان در اين سيستم افزايش مي يابد .

1 – ظرفيت اسمي باتري
ظرفيت باتري يك پارامتر يسيار مهم و اساسي در انتخاب باتري مي باشد . اولين قدم در انتخاب باتري ، آشنايي با اطلاعات اوليه سيستم برق خودر و است كه اغلب توسط شركتهاي خودروساز به صورت يك كتابجه به همراه خودرو ارائه مي كنند . در اطلاعلت فني سيستم برق خودرو ، اطلاعاتي در مورد ظرفيت باتري مورد نياز ارائه مي شود . در انتخاب باتري بايد ظرفيت باتري در حد مطلوب باشد .هميشه يك استارت خوب استارتي است كه توسط يك باتري با عملكرد و ظرفيت مناسب در يك بازه زماني كمتر از 2 ثانيه اجرا مي شود .

2 – شدت جريان استارت سرد
اين پارامتر يك ويژگي فني باتري است كه يك معيار بسيار خوب براي انتخاب باتري به ويژه براي فصول سرد سال است.
هر چه مقدار در يك ظرفيت اسمي خاص بالاتر باشد ، توانايي باتري براي استارت در دماهاي پايين بيشتر خواهد بود .يكي از مشكلات اغلب باتري ها ، ضعف آن ها در آب و هواي سرد است . اين مشكل را هر مصرف كننده خودرو در يك صبح سرد زمستان به خوبي احساس مي كند . باتري در آب و هواي گرم ضعف خود را نشان نمي دهد ولي با كاهش دماي محيط ، عدم توانايي باتري آشكار مي شود .
در دستورالعمل استاندارد ملي ايران شماره 71 براي باتريهاي سرب – اسيد خودرو ، اين پارامتر به صورت زير تعريف شده است .
حداكثر جرياني كه يك باتري 12 ولتي مي تواند در دماي 18- درجه سانتيگراد در مدت 10 ثانيه توليد كند با اين شرايط كه ولتاژ آن در طي اين مدت از 5/7 ولت كمتر نشود . مقدار شدت جريان استارت سرد هر باتري به دو عامل ظرفيت اسمي و مقاومت دروني باتري بستگي دارد . هر چه ظرفيت باتري بالاتر باشد .مقدار شدت جريان استارت سرد آن نيز افزايش مي يابد . هرچه مقاومت دروني باتري بالاتر باشد مقدار كاهش مي يابد . زياد بودن مقاومت دروني باتري يك عيب اساسي باتري است كه به فرآيند توليد و ساخت باتري ارتباط دارد .
هر باتري بايد حداقل جرياني معادل سه برابر ظرفيت اسمي خود بتواند در دماي18- درجه سانتيگراد توليد كند . به عنوان مثال يك باتري A.h 60 بايد حداقل شدت جريان استارت سرد A180 را تامين كند .

3 – آب بندي باتري ها
باتريهاي خودرو از لحاظ آب بندي داراي دو نوع كلي هستند . نوع معمولي باتري ها كه به باتري هاي منفذ دار معروف هستند داراي دريچه هايي بر روي درب باتري جهت افزايش الكتروليت وگاهي يك منفذ كناري براي خروج اسيد اضافي مي باشند . اگر باتري منفذ دار داراي دريچه كناري نباشد بايد ير روي درب هاي دريچه هاي مخصوص افزايش اسيد ، داراي منافذ ريزي باشد تا گازهاي اضافي داخل باتري بتواند از آن خارج شود .
اين نوع باتري ها تا قبل از مصرف بدون اسيد و خشك خستند و هنگام مصرف بايد تا حد نشان داده شده بر روي بدنه با اسيد سولفوريك 37% ( GR/CM3 28/1 ) پر شوند . بعد از ريختن الكتروليت باتري بايد حدود يك ساعت به باتري فرصت داده شود تا الكتروليت بتواند به درون مواد فعال آندي ، كاتد و درون جداكننده هاي آن (Seprator) نفوذ كند بعد از اين مدت مي توان باتري را بر روي خودرو نصب كرد .
نوع دوم باتريهاي خودرو ، باتري هاي آب بندي شده هستند كه به آنها ( Free MF Sealed Maintenance ) و گاهي به غلط به آنها باتري خشك گفته مي شود . در اصل اين باتري ها خشك نيستند و فقط بدنه و درب آنها آب بندي شده و اسيد مورد نياز توسط سازنده در طي توليد اضافه مي شودو مصرف كننده لازم نيست به آنها اسيد اضافه كند . در اين باتريها ، در طول مصرف نيز ،‌ نيازي به مراقبت و اضافه كردن اسيد وجود ندارد .
در انتخاب باتري هاي منفذدار بايد توجه بيشتري شود ، چون پديده ريزش و نشت الكتروايت اسيدي در آنها بيشتر مشاهده مي شود .
اين باتريها نبايد هنگامي كه با زاويه 55 درجه نسبت به حالت قائم با سرعت كج مي شود ، دچار ريزش و نشت الكتروليت شوند . اين كار را مي توان به سادگي بعد از اضافه كردن اسيد به اين نوع از باتريها انجام داد و بعد از اطمينان از عدم نشت ، مي توان آن ها را بر روي خودرو نصب كرد .

4 – ابعاد بيروني باتري
هنگام ساخت با توجه به ظرفيت برق خودرو ، يك جاي مشخصي براي باتري در نظر گرفته مي شود . بنابراين ابعاد بيروني باتري نيز بايد متناسب با جاي در نظر گرفته در خودرو باشد . اين مساله در خودروهاي مدل بالا حائز اهميت بيشتري است چون نشيمنگاه باتري محدود بوده و فضاي اضافي در آنها وجود ندارد و باتري نمي تواند ابعاد بزرگتري داشته باشد .

5 – ترمينالهاي باتري
هر باتري خودرو داراي دو ترمينال خروجي + و – است كه از طريق آنها باتري به سيستم برق خودرو متصل مي شود . در نگاه اول اين ترمينالها كه از جنس آلياژ سرب مي باشد بايد شكل مناسب داشته و سطح آنها كاملا صاف و هموار بوده و هيچگونه منفذ و ناصافي نداشته باشد .
در هنگام خريد باتريهايي از نوع آب بندي شده ( Sealed ) علاوه بر مطلب فوق ، بايد به رنگ اين ترمينالها نيز توجه شود . در اين نوع باتري ها به دليل حضور الكتروليت اسيد سولفوريك در مدت انبار سازي ، اگر فرمولاسيون آلياژ اين ترمينالها و نحوه جادهي آنها در روي درب باتري صحيح نباشد ، سولفات سرب سفيد رنگي در روي آنها ظاهر خواهد شد كه به اصطلاح ترمينالها سولفاته مي شوند . استفاده از اين باتري ها يا ترمينالهاي سولفاته شده ، باعث خوردگي شديد در سيم هاي اتصال ( سرباتري ) خودرو مي شود كه اين خوردگي از طريق نشت بسيار آرام و نامحسوس الكتروليت از طريق سيم ها ممكن است از سر باتري نيز فراتر رود . علاوه بر خوردگي باتريهايي كه دچار مشكل سولفاته شدن ترمينالها هستند ، معمولا در طول مصرف دچار سولفاته شدن شبكه هاي دروني باتري نيز مي شوند كه اين پديده ها باعث كاهش طول عمر و كارايي باتري مي شود . مساله سولفاته شدن ترمينالها در باتريهاي منفذ دار معمولي در هنگام خريد مشاهده نمي شود ، چون اين باتريها در طول مدت انبارسازي فاقد الكتروليت هستند در غياب الكتروليت سولفات شدن اتفاق نمي افتد و پديده سولفاته شدن اين باتري ها فقط در طول مصرف مي تواند مشاهده شود .

6- بدنه باتري
علاوه بر ابعاد مناسب ، بدنه باتري بايد داراي شكل مناسب و جايگاه هاي مناسب براي نصب روي خودرو باشد .

💢 در این مطلب چند ایراد رایج را که حداقل یک بار با آنها مواجه شده‌ایم، بررسی، علت‌ها و روش رفع عیب آن را ذکر خواهیم کرد.

آمپر آب درجه حرارت بالایی را نشان می‌دهد!

در شمعک آب خودرو اتصالی به وجود آمده است، نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
آمپرمتر آب ایراد پیدا کرده است و اطلاعات غلط نشان می ‏دهد.
در مدار خنک کاری اتصال کوتاه پیش آمده که باید بررسی و رفع عیب شود.
درپوش رادیاتور و مخزن آسیب دیده و نشتی دارند.
درپوش‌ها محکم در جای خود قرار نگرفته‏ اند.
در مدارهای آب‏رسانی رسوبات بیش از حد باعث گرفتگی مسیرها و جلوگیری از گردش بی نقص آب شده ‏اند.

توان موتور کمتر از مقدار استانداردش است!

سوپاپ‌ها را در صورت لقی بیش از اندازه فیلرگیری کنید.
در صورتی که واشر سرسیلندر معیوب شده از جمله سوختگی، آن را تعویض کنید.
اگر سوپاپ‌ها سوخته شده بودند یا خوردگی بیش از حد داشتند، سوپاپ‌های نو را جایگزین کنید.
در صورت مشاهده عیب در رینگ پیستون‌ها که شامل فرسودگی بیش از حد و شکستگی می‌شود، آن را رفع عیب کنید.
مدارات سوخت‌رسانی موتور (انژکتورها، کاربراتور، لوله‌ها و…) را بررسی و رفع عیب کنید.
موانع ورود هوای مورد نیاز را برطرف کنید. (از جمله خرابی فیلتر هوا)
سیستم جرقه‌زنی را نیز بررسی کنید.
سیلندرها را کمپرس‌گیری کنید.
آوانس و ریتارد را تنظیم کنید.

صداهای غیرمعمول از موتور شنیده می ‏شود!

دسته‌موتورها معیوب و فرسوده شده‏ اند.
در زمان باز و بسته کردن متعلقات موتور، جسم خارجی وارد سیلندرها شده است که باید موتور را باز کرده و جسم زائد را خارج کرد.
زنجیر یا تسمه دور چرخ‌دنده میل‌لنگ و میل‌بادامک را بررسی کرده و اگر شل یا معیوب شده بود، نسبت به تنظیم، تعمیر و در صورت نیاز تعویض آن اقدام کنید.
لقی بین اسبک‏ها و انت‌های ساق سوپاپ زیاد است که باید توسط فیلر تنظیم کنید.
گاه پیستون در داخل سیلندر لقی دارد که معمولا مشکل از فرسودگی یاتاقان‌های میل‌لنگ ‌‌یا تغییر حالت سرسیلندر سرچشمه می‌گیرد. دیگر متعلقات متصل به پیستون‌ها را نیز بررسی کنید.

موتور توسط استارت می‏ چرخد ولی روشن نمی ‏شود!

در صورت ظاهر‌شدن جرقه در سر شمع‌ها نسبت به بررسی دهانه پلاتین و اتصالات آن و خازن دلکو و کوئل اقدام و رفع عیب کنید. پلاتین را تنظیم کرده و خازن دلکو را در صورت ضعیف شدن، تعویض کنید.
در صورتی که اطمینان حاصل کردید در مسیر ارسال سوخت به سیلندرها نقصی به وجود آمده، قسمت‌های سوخت‌رسانی و کاربراتور را مورد بررسی قرار دهید.
در خودروهای کاربراتوری اگر سوخت بیش از اندازه به موتور برسد، نقص از فلوت‌کردن کاربراتور است که باید نسبت به تعویض شناور اقدام کنید.

موتور بیش از حد روغن کم می ‏کند!

روغن استفاده شده بسیار رقیق و ناکارآمد است. از روغن غلیظ‌تر استفاده کنید.
کاسه نمد میل لنگ معیوب است.
واشر پیچ زیر کارتر فرسوده شده و نشتی دارد.
واشر فیلتر روغن کارآیی خود را از دست داده و نیاز به تعویض دارد.
واشر پمپ بنزین خراب شده و نشتی دارد.
واشر زیر سینی جلو میل لنگ را بررسی و رفع عیب کنید.
کاسه نمد گلویی دلکو را بررسی کنید.
واشر درپوش سوپاپ‌ها را از نظر نشتی مورد بررسی قرار دهید.
اگر دودی سیاه و غلیظ که نشان از سوختگی روغن است از اگزوز خارج شد، ایراد از خرابی رینگ پیستون‌هاست که نتوانسته‌اند جلو ورود روغن به محیط سیلندر را بگیرند.
در صورت خرابی راهنمای سوپاپ‌ها، آنها را تعمیر و حلقه لاستیکی قرار گرفته روی ساق سوپاپ را تعویض کنید.

بوی بنزین به مشام می‏رسد!

لوله‌ها و اتصالات مجموعه سوخت‌رسانی را بررسی و رفع عیب کنید.
در خودروهای کاربراتوری، نشتی بنزین از زیر کاربراتور، می‌تواند دلیل این مشکل باشد.
در دور آرام خودروهای کاربراتوری اگر شناور و سوزن تنظیم نباشد، بنزین فلوت کرده و بویش به مشام می‌رسد.

مصرف سوخت زیادتر از حد عادی است!

سوزن ژیگلور لاغر شده، آن را تعویض کنید.
صافی هوا جرم گرفته، آن را در آورده و تمیز کنید. در صورتی که قابل شست‌وشو و تمیز کردن نبود، صافی هوا را تعویض کنید.
نشتی بنزین در اتصالات را رفع کنید.
خودرو را توسط دیاگ تنظیم موتور کنید تا با شرایط محیطی هماهنگ شود.
سوزن ژیگلور را تنظیم کنید.
میزان پاشش انژکتورها را بررسی کنید.
در رانندگی خودتان تجدید نظر کنید، از فشارهای بیش از حد به خودرو جلوگیری کنید و سرویس‌ها را به موقع انجام دهید.

موتور زیاد گرم می ‏شود!

ترموستات معیوب است، آن‏ را آزمایش و رفع عیب کنید.
فشار روی موتور خیلی زیاد است، آن را کاهش دهید و از بالا رفتن بیش از حد دور موتور جلوگیری کنید.
تسمه پروانه را سفت کنید. (در حد استاندارد)
آب کافی در رادیاتور نیست.
روغن کافی در کارتر نیست.
پمپ روغن ضعیف شده است.
فیلتر روغن خیلی کثیف است.
مدار گردش آب رسوب گرفته که باعث انسداد مسیر و یا کاهش حجم گردش سیال در مسیر شده است.
واتر پمپ خراب است.
سیستم سوخت‌رسانی به درستی تنظیم نشده‏است که باعث شده نسبت بنزین به هوا کم باشد.
لوله اگزوز معیوب است و دود خروجی به خوبی خارج نمی‏ شود.
سیستم جرقه‌زنی تنظیم نیست.
سوپاپ‏ها به درستی فیلرگیری نشده‏ اند.

رادیاتور آب کم می‏ کند!

در رایاتور یا مخزن خراب هستند و باید تعویض شوند.
اتصالات فرسودگی و عیب دارند که باعث نشتی شده‏اند.
توسط ماده واندرسیل می‏توان از هرگونه نشتی نامرئی، آگاهی یافت.

موتور دارای دور یکنواخت نیست و روان کار نمی‏ کند!

انژکتورها نیاز به شست‌ و شو دارند.
سیستم جرقه‏‌زنی معیوب است و تنظیم و تعمیر را می‌طلبد.
سوپاپ ‏ها و متعلقاتش سوخته‌اند یا سائیدگی غیر‌مجاز دارند.
فاصله بین اسبک‏ها و سوپاپ‏ها تنظیم نیست.
واشر سرسیلندر معیوب است. (معمولاً سوختگی)

منبع : بانک اطلاعات خودرو