داغ کردن خودرو، جوش آوردن ماشین

💢 دلایل اصلی بالارفتن دمای آب سیستم خنک کننده موتورخودرو

داغ کردن خودرو ، جوش آوردن ماشین

اگر سیستم خنک کننده خودروی شما به درستی عمل نکند گرمای حاصل از احتراق موتور به درستی انتقال نمی یابد و باعث آسیب رسیدن به اجزای داخلی موتور می شود. برای پیشگیری از بالا رفتن آمپر آب باید از سلامت کامل سیستم خنک کننده و داشتن مایع کافی در آن مطمئن شوید و هنگام رانندگی هر از چند گاهی چشمتان به آمپر دمای موتور باشد تا به محض اینکه دما اندکی از حد نرمال بالاتر رفت اقدامات لازم برای پیشگیری از جوش آوردن را اجرا کنید
حال اگر در موقعیتی قرار گرفتید که آمپر آب در حالت عادی از مقدار مشخص شده هنگام روشن شدن فن بالاتر رفت و پس از مدتی به جای قبلی خود بر نگشت باید جلوی بالا رفتن بیش از حد دمای آب گرفته شود.

خرابی سنسور دمای آب یا رله ی فن از دلایل عمده مختل شدن کارکرد فن های الکتریکی و بالا رفتن دمای آب می باشد.

پایین بودن سطح آب رادیاتور:

سطح آب رادیاتور باید حداقل هفته ای یک بار بازدید شود. البته در سیستم خنک کننده خودرویی که مداربسته و تحت فشار است، باید با توجه به مندرجات کتابچه راهنمای خودرو عمل شود و در صورت نیاز به اضافه کردن آب، حداقل نیم ساعت صبر کرد تا آب رادیاتور خنک شود.

وجود هوا در سیستم:

همانطور که می دانید اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد جلوی گردش آب را می گیرد و باعث بالا رفتن دما می شود. برای رفع این مشکل موتور را خاموش کرده و برای جلوگیری از چسبیدن رینگ پیستون ها نکات ذکر شده در مورد سوم را رعایت کنید و پس از خنک شدن موتور باید عمل هواگیری توسط مکانیک ماهر انجام شود تا مشکل رفع شود.

معیوب بودن ترموستات (قفل کردن ترموستات):

وظیفه ترموستات در موتور خودرو این است که وقتی موتور سرد است مسیر جریان آب را به رادیاتور موقتی مسدود می کند. هر ترموستات در درجه حرارت معینی باز می شود که این عدد روی آن حک شده و در بازار در ۲ نوع ۷۴ و ۸۲ درجه موجود است. اگر این نقطه به وظیفه خود به خوبی عمل نکند باعث افزایش دمای موتور می شود که در این حالت باید ترموستات را تعویض کرد.
روش تشخیص قفل شدن ترموستات به این صورت است که دست خود را به رادیاتور نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن بالا نیست دستتان را روی رادیاتور بگذارید. اگر احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای آمپر آب موتور از حد نرمال بالاتر بود احتمال قفل شدن ترموستات وجود دارد.

مسدود شدن مجاری عبور آب در رادیاتور یا کثیفی پره های رادیاتور:

وجود املاح در آب معمولی و همچنین حرارت بالا سبب ایجاد رسوب در مدار رادیاتور می شود و این رسوبات باعث اختلال در گردش آب خواهد شد. در این راستا سازندگان خودرو اغلب توصیه می کنند که در سیستم خنک کننده از مواد افزودنی ضدزنگ رادیاتور استفاده شود. ضدیخ خاصیت ضدزنگ نیز دارد که ریختن آن در رادیاتور در تمام طول سال کاری مفید و مقرون به صرفه خواهد بود. البته بهتر است هر ۲ سال یکبار مدار داخلی رادیاتور شست وشو شود.
برای اینکه مطمئن شوید داخل رادیاتور شما جرم ندارد یا مسدود نشده است باید به رادیاتور ساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما در صورت انسداد، آب نمی تواند به راحتی گردش کند و خنک شدن موتور مختل می شود. این مشکل ممکن است در مواقع عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد (مانند حرکت در سرپایینی) خودش را نشان ندهد و فقط هنگامی که به موتور فشار بیاورید (حرکت در سربالایی، روشن بودن کولر و …) بروز کند.
وجود برگ و گل و لای و حشرات در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به شدت می کاهد.

پارگی تسمه دینام یا تنظیم نبودن آن:

کارکرد صحیح سیستم خنک کننده بستگی به تسمه پروانه یا واترپمپ دارد که وظیفه اصلی آن، گردش آب در موتور است. اگر تسمه شل بوده و روغنی یا صدمه دیده باشد، آب با سرعت لازم در شبکه خنک کننده نخواهد چرخید و در نتیجه موتور داغ می کند.

از کار افتادن واتر پمپ:

اگر مشاهده کردید که موتور خودرو آب کم می کند، فورا پمپ آب را بررسی کنید. در صورت مشاهده نشتی زیر پمپ آب، به احتمال قوی کاسه نمد داخل پمپ خراب است که در خودروهای جدید قابل تعمیر نیست و باید پمپ آب کامل تعویض شود.
این حالت معمولا به ندرت اتفاق می افتد. برای رفع عیب باید واتر پمپ بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.

مشکل سرسیلندر و واشر:

تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده ای نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود ولی علائم شایع آن سفت شدن بیش از حد شیلنگهای رادیاتور هنگام گرم بودن موتور (در حدی که با دست نتوانید آنها را فشار دهید)، کم کردن مداوم آب رادیاتور، بد کار کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن صدایی مانند باز کردن در نوشابه هنگام باز کردن در رادیاتور (پس از پایین اومدن آمپر آب) است که نشان از وجود کمپرس موتور در داخل سیستم خنک کننده است.

🔴 توصیه های ایمنی:

در صورت جوش آوردن آب رادیاتور، قبل از سرد شدن، مبادرت به باز کردن در رادیاتور نکنید؛ چون به دلیل وجود بخار تحت فشار با دمای بسیار بالا امکان دارد که در اثر پاشیده شدن آب داغ، آسیب جدی به دست و صورت وارد شود و سوختگی شدیدی به وقوع بپیوندد.
پس از جوش آوردن خودرو باید سریعا آن را متوقف کرده و خودرو را بدون خاموش کردن بگذارید چند لحظه ای در حالت درجا کار کند. در این راستا اولین اقدام پس از متوقف کردن خودرو، ریختن آب روی بدنه رادیاتور، برای کاهش دمای آن است. البته باید توجه کرد که آب باید روی بدنه رادیاتور ریخته شود، نه روی موتور؛ زیرا ریختن آب روی موتور ممکن است موجب ترک خوردگی بدنه آن شود. پس از خنک کردن بدنه رادیاتور باید درب رادیاتور را با دستمال نیم دور چرخاند تا در صورت وجود بخار داخل آن، به تدریج تخلیه شود. پس از آن می توان در رادیاتور را کامل باز کرده و آب به رادیاتور را اضافه کرد.

🔴 برای جلوگیری از مشکلات فوق این اقدامات را می توان انجام داد:

رسیدگی مرتب به رادیاتور و بررسی کامل اجزای آن و اطمینان از عدم هر گونه نشتی در سیستم، تعویض به موقع مایع سیستم خنک کننده (طبق دفترچه راهنمای خودرو – معمولا هر ۲ سال یکبار)، چک کردن میزان آب موجود در سیستم به صورت هفتگی، چک کردن وضعیت فن ها، اطمینان از پر بودن گاز کولر هنگام استفاده از آن (در صورت کمبود گاز در مدار کولر، فرمان روشن شدن فن ها در حالت تند صادر نمی شود)، بررسی وضعیت در رادیاتور و تعویض آن در صورت نیاز، هواگیری صحیح و اصولی و تمیز کردن پره های رادیاتور سالی یکبار از مهمترین اقداماتی است که می توان انجام داد تا از بالارفتن دمای آب موتور پیشگیری شود.

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید.

نگهداری صحیح از سیستم تهویه مطبوع خودرو

💢 نگهداری صحیح از سیستم تهویه مطبوع خودرو

بسیاری از رانندگان تصور می کنند سیستم تهویه هوای خودرو اعم از بخاری و کولر نیاز چندانی به مراقبت و نگهداری ندارد . مطالعاتی که در انگلستان انجام شده است ، نشان می دهد که ۵۶ درصد رانندگان سیستم تهویه مطبوع را در طول فصول سرد سال به طور کامل خاموش نگه می دارند و ۴۳ درصد از کل افرادی که مورد پرسش قرار گرفته اند ، بر این باور بودند که عدم استفاده از سیستم تهویه مطبوع ، به کاهش مصرف سوخت کمک می کند ، اما کارشناسان معتقدند که عدم استفاده از این سیستم برای طولانی مدت و برای ۳ ماه می تواند منجر به کاهش عملکرد سیستم در فصل تابستان شود . از سوی دیگر در پی عدم چرخش هوای تازه در مجموعه مجاری سیستم ، شرایط مناسب برای رشد و نمو باکتری ها نیز به وجود می آید که می تواند مشکلات تنفسی و بیماری های ریوی را در فصل تابستان به وجود آورد . بنابراین توصیه متخصصین فنی و سلامت این است که از سامانه تهویه مطبوع خودرو در فصول گرم و سرد سال استفاده شود ، حتی روشن کردن بخاری در تابستان نیز در پی امکان گردش آب درون مجموعه رادیات بخاری از پوسیدگی و گرفتگی مجاری رادیات بخاری جلوگیری به عمل می آورد . از سوی دیگر مطالعات علمی نشان می دهد که استفاده از سیستم تهویه مطبوع یا A/C ( مخفف Air Conditioner ) در سرعت های بالا ، صرفه جویی در مصرف سوخت را نسبت به پایین آوردن شیشه در پی خواهد داشت ، چرا که پایین آوردن شیشه در سرعت های متوسط و بالا برای تهویه هوای فضای درونی خودرو باعث بر هم خوردن جریان هوا و افزایش ضریب مقاومت آیرودینامیک خودرو می شود که افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد .

باتری خودرو ، مشخصات فنی ، ولتاژ اسمی ، ظرفیت ، توان و شدت جریان

💢باتری یک عنصر لاینفک خودرو

چکیده :
باتری یک عنصر ضروری و لاینفک در هر نوع خودرو با هر نوع سوخت می باشد ،‌هر باتری با توجه به مشخصات فنی آن از جمله ولتاژ اسمی ، ظرفیت ، توان و شدت جریان استارت سرد ، می تواند فقط برای یک نوع خودروی خاص مناسب باشد ، هر سازنده خودرو باید با توجه به توان استارت و مقدار برق مصرفی خودرو یک باتری مناسب را انتخاب کند ، مصرف کنندگان خودروها نیز باید اطلاعات اولیه در مورد سیستم برق خودرو و مشخصات اصلی باتری مناسب خودروی خود را داشته باشند .

مقدمه :
باتری برای شروع حرکت در هر نوع خودرویی ایفای نقش می کند . مناسب بودن ظرفیت و توان باتری با سیستم برقی خودرو ،‌باعث راه اندازی مطلوب خودرو خواهد شد . هنگامی که ظرفیت باتری پایین باشد ، برای راه اندازی خودرو ، طول زمانی استارت افزایش می یابد و گاهی این استارت های طولانی باید چندین بار و متوالی انجام شود تا موتور خودرو شروع به کار کند ، استارت طولانی مدت و متوالی باعث گرم شدن بیش از حد استارت شده و احتمال دارد که منجر به خرابی استارت شود و اگر ظرفیت باتری بیشتر از حد لازم برای خودرو باشد ، عمر سیستم استارت خودرو کاهش می یابد . اگر مقاومت درونی باتری در حد معقول باشد با افزایش ظرفیت ، شدت جریان تولید شده در هنگام استارت افزایش می یابد . بنابراین زمانی که ظرفیت باتری خودرو بیش از توان سیستم برقی خودرو باشد ، در هنگام استارت شدت جریان عبوری از سیستم برق استارت زیاد بوده و باعث افزایش شدید دما می شود . اگر تعداد استارت ها با این باتری افزایش یابد . استارت ماشین کارکرد خود را از دست خواهد داد . به عنوان مثال برای یک خودروی پیکان ، ظرفیت باتری باید A.h 45 تا A.h 60 و برای خودروی پراید و پژو نیز حداکثر A.h 60 باشد . برخی از مصرف کنندگان خودرو تصور می کنند اگر یک باتری با ظرفیت بالا در خودرو نصب کنند ، وضعیت استارت خودرو بهتر خواهد شد . این تصور از اینجا ناشی می شود که مدت زمانی استارت ماشین در این حالت کاهش می یابد و موتور خودرو سریع شروع به کار خواهد کرد . ولی این نوع استارتها باعث کاهش عمر سیستم استارت می شود و همین طور به دلیل شدت جریان بالای باتری ، عمر چراغ هایی که از باتری تغذیه می شوند ،‌ کاهش می یابد .

باتری خودرو

در انتخاب باتری مناسب برای خودرو باید به موارد ذیل توجه شود :

مقدمه :
سیستم های برق خودروهای معمولی دارای ولتاژ اسمی خامی هستند که معمولا ضریب ثابتی از ۱۲ ولت می باشند و به همین دلیل تقریبا تمام باتریهای خودرویی موجود در بازار دارای همین ولتاژ نامی هستند . اغلب خودروهای سواری دارای ولتاژ نامی ۱۲ ولت می باشند . خودروهای باری و سنگین دارای ولتاژهای نامی بالاتر از ۱۲ ولت می باشند ولی ولتاژ آنها به گونه ای است که مضرب صحیحی از ۱۲ می باشند به عنوان مثال واتاژ اسمی مورد نیاز آنها ۲۴ ( دو برابر ۱۲ ) ، ۳۶ ( سه بربر ۱۲ ) و … می باشد .در این گونه خودرو به جای یک باتری اغلب از ۲ یا ۳ باتری ۱۲ ولت برای تامین ولتاژ مورد نیاز استفاده می کنند . به همین دلیل در بازار معمول فعلی فقط باتری ۱۲ ولت خودرویی یافت می شود .
در طراحی های جدید خودروها که بحث آن از اوایل قرن ۲۱ میلادی آغاز شده و تحقیقات فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفته است مربوط به استفاده از باتریهای ۳۶ ولت هیبرید و ۴۲ ولت هیبرید و تغییر در سیستم برق خودروها می باشد . مقالات تحقیقی چاپ شده در زمینه باتری های این خودروها نشان می دهد که این سیستم برق خودرو کارایی بسیار بهتری از سیستم های معمولی دارد . در این باتریهای هیبریدی ، سیستم باتری شامل یک باتری معمولی با ولتاژ ۳۶ یا ۴۲ ولت و یک ابر خازنی است که مجموعه این دو به عنوان باتری خودرو استفاده می شود ، حضور یک ابر خازن کارآیی و عمر باتری را افزلیش داده و توانایی تولید جریان در این سیستم افزایش می یابد .

۱ – ظرفیت اسمی باتری
ظرفیت باتری یک پارامتر یسیار مهم و اساسی در انتخاب باتری می باشد . اولین قدم در انتخاب باتری ، آشنایی با اطلاعات اولیه سیستم برق خودر و است که اغلب توسط شرکتهای خودروساز به صورت یک کتابجه به همراه خودرو ارائه می کنند . در اطلاعلت فنی سیستم برق خودرو ، اطلاعاتی در مورد ظرفیت باتری مورد نیاز ارائه می شود . در انتخاب باتری باید ظرفیت باتری در حد مطلوب باشد .همیشه یک استارت خوب استارتی است که توسط یک باتری با عملکرد و ظرفیت مناسب در یک بازه زمانی کمتر از ۲ ثانیه اجرا می شود .

۲ – شدت جریان استارت سرد
این پارامتر یک ویژگی فنی باتری است که یک معیار بسیار خوب برای انتخاب باتری به ویژه برای فصول سرد سال است.
هر چه مقدار در یک ظرفیت اسمی خاص بالاتر باشد ، توانایی باتری برای استارت در دماهای پایین بیشتر خواهد بود .یکی از مشکلات اغلب باتری ها ، ضعف آن ها در آب و هوای سرد است . این مشکل را هر مصرف کننده خودرو در یک صبح سرد زمستان به خوبی احساس می کند . باتری در آب و هوای گرم ضعف خود را نشان نمی دهد ولی با کاهش دمای محیط ، عدم توانایی باتری آشکار می شود .
در دستورالعمل استاندارد ملی ایران شماره ۷۱ برای باتریهای سرب – اسید خودرو ، این پارامتر به صورت زیر تعریف شده است .
حداکثر جریانی که یک باتری ۱۲ ولتی می تواند در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در مدت ۱۰ ثانیه تولید کند با این شرایط که ولتاژ آن در طی این مدت از ۵/۷ ولت کمتر نشود . مقدار شدت جریان استارت سرد هر باتری به دو عامل ظرفیت اسمی و مقاومت درونی باتری بستگی دارد . هر چه ظرفیت باتری بالاتر باشد .مقدار شدت جریان استارت سرد آن نیز افزایش می یابد . هرچه مقاومت درونی باتری بالاتر باشد مقدار کاهش می یابد . زیاد بودن مقاومت درونی باتری یک عیب اساسی باتری است که به فرآیند تولید و ساخت باتری ارتباط دارد .
هر باتری باید حداقل جریانی معادل سه برابر ظرفیت اسمی خود بتواند در دمای۱۸- درجه سانتیگراد تولید کند . به عنوان مثال یک باتری A.h 60 باید حداقل شدت جریان استارت سرد A180 را تامین کند .

۳ – آب بندی باتری ها
باتریهای خودرو از لحاظ آب بندی دارای دو نوع کلی هستند . نوع معمولی باتری ها که به باتری های منفذ دار معروف هستند دارای دریچه هایی بر روی درب باتری جهت افزایش الکترولیت وگاهی یک منفذ کناری برای خروج اسید اضافی می باشند . اگر باتری منفذ دار دارای دریچه کناری نباشد باید یر روی درب های دریچه های مخصوص افزایش اسید ، دارای منافذ ریزی باشد تا گازهای اضافی داخل باتری بتواند از آن خارج شود .
این نوع باتری ها تا قبل از مصرف بدون اسید و خشک خستند و هنگام مصرف باید تا حد نشان داده شده بر روی بدنه با اسید سولفوریک ۳۷% ( GR/CM3 28/1 ) پر شوند . بعد از ریختن الکترولیت باتری باید حدود یک ساعت به باتری فرصت داده شود تا الکترولیت بتواند به درون مواد فعال آندی ، کاتد و درون جداکننده های آن (Seprator) نفوذ کند بعد از این مدت می توان باتری را بر روی خودرو نصب کرد .
نوع دوم باتریهای خودرو ، باتری های آب بندی شده هستند که به آنها ( Free MF Sealed Maintenance ) و گاهی به غلط به آنها باتری خشک گفته می شود . در اصل این باتری ها خشک نیستند و فقط بدنه و درب آنها آب بندی شده و اسید مورد نیاز توسط سازنده در طی تولید اضافه می شودو مصرف کننده لازم نیست به آنها اسید اضافه کند . در این باتریها ، در طول مصرف نیز ،‌ نیازی به مراقبت و اضافه کردن اسید وجود ندارد .
در انتخاب باتری های منفذدار باید توجه بیشتری شود ، چون پدیده ریزش و نشت الکتروایت اسیدی در آنها بیشتر مشاهده می شود .
این باتریها نباید هنگامی که با زاویه ۵۵ درجه نسبت به حالت قائم با سرعت کج می شود ، دچار ریزش و نشت الکترولیت شوند . این کار را می توان به سادگی بعد از اضافه کردن اسید به این نوع از باتریها انجام داد و بعد از اطمینان از عدم نشت ، می توان آن ها را بر روی خودرو نصب کرد .

۴ – ابعاد بیرونی باتری
هنگام ساخت با توجه به ظرفیت برق خودرو ، یک جای مشخصی برای باتری در نظر گرفته می شود . بنابراین ابعاد بیرونی باتری نیز باید متناسب با جای در نظر گرفته در خودرو باشد . این مساله در خودروهای مدل بالا حائز اهمیت بیشتری است چون نشیمنگاه باتری محدود بوده و فضای اضافی در آنها وجود ندارد و باتری نمی تواند ابعاد بزرگتری داشته باشد .

۵ – ترمینالهای باتری
هر باتری خودرو دارای دو ترمینال خروجی + و – است که از طریق آنها باتری به سیستم برق خودرو متصل می شود . در نگاه اول این ترمینالها که از جنس آلیاژ سرب می باشد باید شکل مناسب داشته و سطح آنها کاملا صاف و هموار بوده و هیچگونه منفذ و ناصافی نداشته باشد .
در هنگام خرید باتریهایی از نوع آب بندی شده ( Sealed ) علاوه بر مطلب فوق ، باید به رنگ این ترمینالها نیز توجه شود . در این نوع باتری ها به دلیل حضور الکترولیت اسید سولفوریک در مدت انبار سازی ، اگر فرمولاسیون آلیاژ این ترمینالها و نحوه جادهی آنها در روی درب باتری صحیح نباشد ، سولفات سرب سفید رنگی در روی آنها ظاهر خواهد شد که به اصطلاح ترمینالها سولفاته می شوند . استفاده از این باتری ها یا ترمینالهای سولفاته شده ، باعث خوردگی شدید در سیم های اتصال ( سرباتری ) خودرو می شود که این خوردگی از طریق نشت بسیار آرام و نامحسوس الکترولیت از طریق سیم ها ممکن است از سر باتری نیز فراتر رود . علاوه بر خوردگی باتریهایی که دچار مشکل سولفاته شدن ترمینالها هستند ، معمولا در طول مصرف دچار سولفاته شدن شبکه های درونی باتری نیز می شوند که این پدیده ها باعث کاهش طول عمر و کارایی باتری می شود . مساله سولفاته شدن ترمینالها در باتریهای منفذ دار معمولی در هنگام خرید مشاهده نمی شود ، چون این باتریها در طول مدت انبارسازی فاقد الکترولیت هستند در غیاب الکترولیت سولفات شدن اتفاق نمی افتد و پدیده سولفاته شدن این باتری ها فقط در طول مصرف می تواند مشاهده شود .

۶- بدنه باتری
علاوه بر ابعاد مناسب ، بدنه باتری باید دارای شکل مناسب و جایگاه های مناسب برای نصب روی خودرو باشد .

بعضی از رانندگان چه کارهایی را برای اوراق کردن خودرو انجام میدهند!

💢برخلاف سایر کشورها، ماشین در وطن ما حکم سرمایه دارد. خودرویی را ۲۰ میلیون می‌خریم و در سال پنجم با ۲۰۰ هزار کیلومتر کارکرد به همان قیمت می‌فروشیم … طبیعی است که در چنین شرایطی نگهداری از سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و حتی مالک حاضر است در گرما از فشردن دکمه‌ی کولر خودداری کند، که مبادا بلایی سر کولر ماشین نازنینش بیاید! در این بین کسانی نقطه‌ی مقابل این افراد هستند و زحمت زیادی برای اوراق کردن هر چه زودتر ماشینشان می‌کشند! ۱۰ تا از مهلک‌ترین عادات این گروه را برای شما لیست کردیم، اگر طول عمر خودرو برایتان اهمیت دارد اینجا جای شماست! این عادات را آویزه‌ی گوش کنید و هرگز انجام ندهید!

۱. سرویس روغن را به موقع انجام نمی‌دهند

درست است که روغن در خودرو حکم خون در اندام انسان را دارد، ولی زیاد برای کنترل سطح روغن وسواس به خرج نمی‌دهند، حتی کیلومتر تعویض روغن و کارکرد روغن برایشان اهمیت چندانی ندارد. تازه گرید و استاندارد روغن کیلویی چند است؟ به عقیده‌ی این دسته از افراد تعویض روغنی‌ها استاد دستورالعمل هستند و خودشان بهترین روغن را برای شما انتخاب می‌کنند.

۲. باد لاستیک‌ها را کنترل نمی‌کنند

این افراد تنظیم باد تایرها را فقط سالی یکبار قبل از مسافرت‌های نوروزی انجام می‌دهند و برایشان هیچ اهمیتی ندارد که کنترل منظم فشار باد تایرها باعث کاهش مصرف سوخت، عمر بیشتر لاستیک‌ها و مجموعه‌ی فرمان و تعلیق و افزایش قابلیت ترمزگیری می‌شود!

۳. توربو راخُنک نمی‌کنند

گونه‌های پیشرفته‌ی این دسته از افراد، در پشت رُل خودرو‌های توربوشارژ قرار می‌گیرند، آنها تا حد امکان بر پدال گاز می‌کوبند، در این حالت پره‌های توربو با سرعت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دور بر دقیقه می‌چرخند و حرارت بسیار بالایی تولید می‌کنند. برای آنها خنک شدن توربو واژه‌ی غریبی است، پس به محض رسیدن به مقصد خودرو را خاموش می‌کنند و شانس گردش روغن در توربو و خنک شدنش را صلب می‌کنند!

۴. خودرو را گرم نمی‌کنند

به عقیده‌ی این افراد خودرو به محض روشن شدن آماده‌ی حرکت است، حتی می‌توانید با بیشترین دور با موتور خُنک رانندگی کنید، مگر آهن گرما سرما می‌فهمد؟ آنها متوجه نیستند که خودرو باید بعد از استارت با کمترین دور تا رسیدن به دمای ایده‌آل رانده شود.

۵. برای کمترین مسافت هم از ماشین استفاده می‌کنند

مقصدشان سبزی فروش سرکوچه هم که باشد با خودرویشان می‌روند، استفاده‌ از خودرو برای مسافت‌‌های کوتاه علاوه بر افزایش استهلاک موتور باعث از بین رفتن کاتالیست کانورتر (کاتالیزور اگزوز) در کوتاهترین زمان ممکن می‌شود، فساد کاتالیزور هم باعث کاهش شتاب و افزایش مصرف سوخت می‌شود و برای جایگزین کردن آن نیاز به کمی دست و دلبازی دارید!

۶. دور بالا می‌‌روند

به صورت بی وقفه دور بالا رانندگی می‌کنند و پیشرانه را تحت فشار و استرس زیادی قرار می‌دهند.

۷. دستشان را بر جای نامناسبی تکیه می‌دهند

این دسته از افراد از اهرم تعویض دنده به عنوان تکیه‌گاه دستشان استفاده می‌کنند، از آن‌جایی که اهرم تعویض دنده در بیشتر خودروها به صورت مستقیم با مجموعه‌ی جعبه دنده در ارتباط است، انجام این عمل استهلاک شدید مجموعه را به همراه خواهد داشت.

۸. پایشان را بر جای نامناسبی تکیه می‌دهند

خودروی خود را به صورت نیم کلاچ کردن در سربالایی‌ها مهار می‌کنند و اغلب کلاچ محل مناسبی برای استراحت پایشان است! برای آنها هیچ اهمیتی ندارد که کلاچ در این وضعیت به صورت نیمه درگیر است.

۹. دنده نامناسب را انتخاب می‌کنند

در دور بالا یا در دور پایین رفتن به صورت افراطی عمل می‌کنند و دید درستی از انتخاب صحیح دنده ندارند.

۱۰. نظافت را رعایت نمی‌کنند

ماشینشان معمولا با عبارت‌ “لطفا مرا بشویید” مزین شده است، البته داخل اتومبیل هم دست کمی از بیرونش ندارند و بیشتر شبیه به یک سطل زباله‌ی سیار است!

شما هم در دوست و آشنا با چنین افرادی برخورد کرده‌اید؟ معمولا در مواجه با آنها چه عکس‌العملی نشان می‌دهید؟

منبع : دنده شش

اگزوز خودرو، اجزاء و کارکردها

💢 اگزوز

وظیفه اگزوز خروج گازهای حاصل از احتراق در موتور و بی صدا کردن آن جهت راهنمایی به عقب خوردو می باشد.

اگزوز با کاهش تلفات ناشی از فشار معکوس گازهای خروجی سبب ذخیره کردن بیشتر قدرت تولیدی موتور و در نهایت قدرت خروجی خودرو می گردد.

اجزای تشکیل دهنده سیستم اگزوز در یک خوردو شامل:

۱- منیفولد خروجی دود
۲- لوله های رابط
۳- لوله اگزوز
۴- انباره صدا خفه کن
۵- لوله پخش کننده دود
منیفولد خروجی دود

منیفولد خروجی دود در انواع مختلفی موجود می باشد، که به طور مثال در یک موتور ردیفی در کناره موتور و یا در موتورهای Vشکل در دو طرف موتور قرار می گیرد و موظف است دودهای خروجی را از مجاری موجود در سرسیلندر گرفته و به لوله اگزوز انتقال دهد.

لوله های رابط اگزوز :
این لوله ها رابط بین منیفولد دود, انباره و سر اگزوز است و از نظر طراحی دارای یک سری استاندارها می باشند که با توجه به جنس, طول و شعاع قوس ها و از همه مهم تر قطر اسمی لوله تاثیر بسزایی در کاهش فشار منفی دارد.

انباره اگزوز (صدا خفه کن) :

انباره اگزوز وظیفه کاستن سرعت گازهای خروجی و بی صدا کردن آن ها برعهده دارد. هر انباره با توجه به جنس و ابعادش تُن صدای مخصوص به خود را دارد.

سیستم تخلیه یکی از مهم ترین قسمت های موتور می باشد که در تقویت موتور نیز نقش بسزایی دارد, لذا به علت ارزان بودن قطعات حرف ها و نظرات بسیاری را به همراه دارد که بعضاً اشتباه می باشد.

گازهای خروجی:

بعد از سوختن هوا و بتزین مقداری از هیدروکربن نسوخته, منواکسید کربن, دی اکسید کربنو فسفر با فشار بسیار زیاد پیستون از محفظه احتراق خارج شده و وارد منیفولد یا هدرز می شود.
گرمای این گازها به قدری زیاد است که با حرارت کوره ذوب فلزات برابری می کند. برای خروج گازها نیاز به لوله های جداگانه نمی باشد. برای مثال برای موتور چهار سیلندر چهار عدد لوله جداگانه تعبیه نمی شود, بلکه یک لوله که با محاسبات دقیق انتخاب می گردد و تاانتهای مسیر را برای گازهای خروجی پوشش می دهد.

منیفولد دود وظیفه دارد, محصولی که در محفظه احتراق و از سوپاپ های خروجی گرفته به لوله اگزوز انتقال دهد.

گاهی برای بی صدا کردن دودها از دو صدا خفه کن استفاده می شود. این طرح در موتورهای پرقدرت ضروری است.
طراحی صدا خفه کن از نظر شکل و محفظه در حذف فشار منفی و صداهای ناهنجار تاثیر منفی دارد.

نکاتی در مورد فیلتر بنزین

⭕️ فیلتر بنزین

درون باک بنزین صفحه ای است که مانند یک پیش فیلترعمل می کند تا کثافات و گرد و خاک را از ورود به پمپ بنزین بازدارد. بعد از این صافی در سیستم انتقال سوخت فیلتر دیگری وجود دارد که باید بصورت دوره ایی تعویض شود .

فیلتر بنزین اگر کاملا گرفته باشد، سبب می شود تا سوخت به کاربراتور یا انژکتور نرسد و موتور در حالت سرد، راحت روشن نشود. البته موتور ممکن است روشن شود، اما سپس از کار بیفتد و دیگر کار نکند. گرچه بعضی فیلترها مجهز به مجرای فنری شکل هستند، اما اگر فیلتر کثیف باشد این فرصت را فراهم می کند تا از آ ن عبور کند. با این که سوخت جریان می یابد، اما کثیفی را به کاربراتور و یا انژکتورها منتقل می کند که به دنبال آن مشکلات عدیده ای را می تواند ایجاد کند.
در مورد فیلتر بنزینی که تا حد کمی مسدود شده،خودرو با سرعت کم به راحتی حرکت می کند اما در سرعت های بالاتر یا زمانی که خودرو بار بیشتری دارد، کم می آورد.

زمان تعویض فیلتر

صافی بنزین خودرو را هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر تعویض کنید. تعویض صافی بنزین از آنجا ضروری است که جایگاه‌های سوخت از فیلترینگ مناسبی برخوردار نیستند. حتی بسیاری از کامیون‌های حمل بنزین نیز از مخزن تمیز و بدون املاح محرومند، زیرا بسیاری از آنها علاوه‌بر بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و مانند اینها را نیز جا به جا می‌کنند که رسوبات فراوانی را به جایگاه‌های سوخت منتقل می‌کنند.

البته تعویض صافی بنزین به مدل خودرو هم بستگی دارد؛ اما کارشناسان عقیده دارند هرقدر که مدل خودرو بالاتر می‌رود، تعویض زودهنگام صافی بنزین نیز ضروری‌‌تر به نظر می‌رسد.

تعویض فیلتر سوخت به صورت منظم اقدام مناسبی است. زیرا درصورت تعویض دیرهنگام ،هم ناخالصی‌های سوخت را از خود عبور می‌دهد و باعث گرفتگی و خرابی‌ِ سوزن انژکتور و افت قدرت و کیفیت ‌سواری اتومبیل می‌شود هم باعث بالارفتن مصرف سوخت خودرومی گردد.

فیلتر هوا، روغن، بنزین و اطاق

⭕️ فیلتر بنزین

درون باک بنزین صفحه ای است که مانند یک پیش فیلترعمل می کند تا کثافات و گرد و خاک را از ورود به پمپ بنزین بازدارد. بعد از این صافی در سیستم انتقال سوخت فیلتر دیگری وجود دارد که باید بصورت دوره ایی تعویض شود .

فیلتر بنزین اگر کاملا گرفته باشد، سبب می شود تا سوخت به کاربراتور یا انژکتور نرسد و موتور در حالت سرد، راحت روشن نشود. البته موتور ممکن است روشن شود، اما سپس از کار بیفتد و دیگر کار نکند. گرچه بعضی فیلترها مجهز به مجرای فنری شکل هستند، اما اگر فیلتر کثیف باشد این فرصت را فراهم می کند تا از آ ن عبور کند. با این که سوخت جریان می یابد، اما کثیفی را به کاربراتور و یا انژکتورها منتقل می کند که به دنبال آن مشکلات عدیده ای را می تواند ایجاد کند.
در مورد فیلتر بنزینی که تا حد کمی مسدود شده،خودرو با سرعت کم به راحتی حرکت می کند اما در سرعت های بالاتر یا زمانی که خودرو بار بیشتری دارد، کم می آورد.

زمان تعویض فیلتر

صافی بنزین خودرو را هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر تعویض کنید. تعویض صافی بنزین از آنجا ضروری است که جایگاه‌های سوخت از فیلترینگ مناسبی برخوردار نیستند. حتی بسیاری از کامیون‌های حمل بنزین نیز از مخزن تمیز و بدون املاح محرومند، زیرا بسیاری از آنها علاوه‌بر بنزین، گازوئیل، نفت سیاه و مانند اینها را نیز جا به جا می‌کنند که رسوبات فراوانی را به جایگاه‌های سوخت منتقل می‌کنند.

البته تعویض صافی بنزین به مدل خودرو هم بستگی دارد؛ اما کارشناسان عقیده دارند هرقدر که مدل خودرو بالاتر می‌رود، تعویض زودهنگام صافی بنزین نیز ضروری‌‌تر به نظر می‌رسد.

تعویض فیلتر سوخت به صورت منظم اقدام مناسبی است. زیرا درصورت تعویض دیرهنگام ،هم ناخالصی‌های سوخت را از خود عبور می‌دهد و باعث گرفتگی و خرابی‌ِ سوزن انژکتور و افت قدرت و کیفیت ‌سواری اتومبیل می‌شود هم باعث بالارفتن مصرف سوخت خودرومی گردد.

 

💢تعویض منظم فیلتر هوا حداقل ۵ مزیت برای خودرو شما به همراه دارد.

این ۵ مزیت شامل مصرف سوخت کمتر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بهبود شتاب خودرو، افزایش عمر موتور و بهبود عملکرد کلی خودرو است.

⭕️ برای هر گالن سوخت، موتور اتومبیل شما نیاز به ۱۰ هزار گالن هوای تمیز دارد تا چرخه سوخت کامل شود و فشاری به موتور وارد نشود.

۱⃣ کاهش مصرف سوخت

یکی از بزرگترین دلایل تعویض منظم فیلتر هوا، کاهش مصرف سوخت است. براساس برخی تحقیقات صورت گرفته، تعویض فیلتر هوای کثیف، باعث کاهش مصرف سوخت شده و تا ۱۴ درصد عملکرد بهتر خودروهای کاربراتوری را در پی دارد. تعویض به موقع فیلتر هوا، باعث بهبود ۶ تا ۱۱ درصدی شتاب خودروهای انژکتوری نیز می‌شود.

مطالعات دیگر ادعا می‌کنند که این امر، افزایش ۱۰ درصدی مسافت پیموده شده را به همراه دارد که باعث صرفه‌جویی ۱۵ سنتی به ازای هر گالن سوخت می‌شود. بدون توجه به این اعداد نیز، می‌توان به‌صورت خیلی ساده به این موضوع پی برد که فیلتر هوای تمیز باعث بهبود جریان هوای ورودی به موتور شده، عملکرد آن را افزایش داده و مصرف سوخت را کاهش می‌دهد.

۲⃣ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

فیلتر هوای کثیف باعث کاهش جریان هوای ورودی به موتور شده که این امر باعث خفگی موتور می‌شود. کاهش ورود هوای تمیز به موتور، به معنای نیاز بیشتر به سوخت است تا شمع قادر به جرقه زدن باشد که خود باعث ایجاد مشکلاتی برای موتور می‌شود. جرقه زدن شمع به این صورت، باعث فشار به موتور و حتی خاموشی آن می‌شود که خود افزایش مصرف سوخت را در پی دارد.

به علت احتراق با درصد بالای سوخت در موتور، خودروی شما نیاز به سرویس در زمان کوتاه‌تری خواهد داشت. افزایش جریان ورودی هوا به موتور، باعث عملکرد صحیح آن شده که مصرف سوخت کمتر و کاهش گازهای گلخانه‌ای را به همراه دارد.

۳⃣ افزایش طول عمر موتور

تعویض منظم و به موقع فیلتر هوا، باعث افزایش عمر موتور می‌شود چراکه این قطعه مانع از ورود آلودگی به موتور و قسمت‌های مهم آن همانند سیلندرها و پیستون‌ها می‌شود. موتور براساس ورود ذرات بسیار کوچکی به اندازه دانه‌های نمک دچار آسیب شده که تعمیر آن هزینه‌های سنگینی را بر دوش صاحب خودرو می‌گذارد.

۴⃣ ارزان بودن و تعویض راحت آن

فیلتر هوا یکی از ارزان‌ترین قطعات برای تعویض بوده و صاحب خودرو نیز قادر به تعویض آن است. مهم‌ترین نکته برای تعویض فیلتر هوا توسط صاحب خودرو، انتخاب فیلتر هوای صحیح بوده که باید براساس مدل خودرو خریداری شود. در اکثر خودروهای جدید که انژکتوری هستند، فیلتر هوا در بالا یا کنار موتور قرار دارد.

فیلتر هوا معمولا در محفظه‌ای مستطیلی یا مربعی شکل قرار گرفته که درپوشی توسط پیچ یا گیره بر روی آن بسته شده است. در خودروهای قدیمی که کاربراتوری هستند، فیلتر هوا دایروی بوده و در بالای کاربراتور درون محفظه‌ای فلزی قرار گرفته که توسط یک مهره محافظت می‌شود.

۵⃣ پیگیری راحت

فیلترهای هوا باید بعد از هر ۱۲ تا ۱۵ هزار مایل ( ۱۹ تا ۲۴ هزار کیلومتر) مسافت طی شده، تعویض شوند که البته اگر در محیطی زندگی می‌کنید که گرد و غبار فراوانی در هوا وجود دارد، این بازه کاهش می‌یابد. در دفترچه‌ای که برای تعمیر و نگهداری به صاحب خودرو داده می‌شود، اغلب زمان تعویض فیلتر هوا ذکر شده است.

اگرچه شاید فیلتر هوا بعد از طی مسافت یاد شده همچنان تمیز به نظر برسد، ولی باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود. همانگونه که در قبل اشاره کردیم، فیلتر هوا تمیز باعث افزایش مسافت پیموده شده به ازای سوخت مصرفی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، جریان هوای ورودی مطلوب و بهبود عملکرد موتور می‌شود.

❌علاوه‌بر تمامی موارد گفته شده، تعویض منظم فیلتر هوا مانع از آسیب رسیدن به موتور و قطعات اصلی آن می‌شود. مسلما تعویض فیلتر هوا که قیمت ارزانی دارد، بسیار به صرفه‌تر از تعمیر موتور است.

نکات فنی درنگهداری بهتر و استفاده بهینه از خودرو

  نگهداری خودرو

خودروهای شخصی به ضرورتی برای زندگی تبدیل شده‌اند. امروزه بخشی از دارایی‌ خانواده‌ها برای خرید خودرو و استفاده‌های ضروری و رفاهی از آن اختصاص می‌یابد و خودروها معمولا پس از املاک، گران‌ترین دارایی محسوب می‌شوند. بالطبع خودروها به دلیل پیچیدگی فنی و شرایط استفاده به نگهداری و مراقبت ویژه نیاز دارند وگرنه سرعت استهلاک آنها بالا می‌رود و این مترادف است با ضرر های مادی صاحبان خودرو و عدم امکان استفاده در بهترین حالت و شرایط خودرو و در پی داشتن  هزینه‌هایی که که به سادگی قابل پیشگیری است . خودروها اصولا جزو دارایی‌های سرمایه و با عمر مفید بالا محسوب می‌شوند و در صورت نگهداری صحیح می‌توان آنها را سال‌های متمادی چه برای استفاده و چه برای فروش، سالم و سرحال نگه‌ داشت. اگر هم قرار باشد خودروی مدل بالاتری خریداری شود فروش خودروی موجود با قیمت مناسب انتخاب‌های بهتر و بیشتری پیش رو می‌گذارد.

ما در این فرصت کوتاه سعی داریم به نکاتی بپردازیم که نیاز به تخصص فنی نداشته و با اندکی توجه و صرف وقت میتواند در نگهداری بهتر خودرو به همه عزیزان و صاحبان خودرو در هر سطحی کمک کند.

مراقبت‌های مربوط به خودرو بسیار متنوع و گاه تخصصی هستند،‌ اما بنا به نظر کارشناسان و خودروسازان می‌توان با رعایت برخی نکات اساسی و کمی دقت و ملاحظه استهلاک خودرو را تا ۴۰ درصد کاهش داد و بر عمر مفید آن افزود.

موارد اولیه در نگهداری خودرو

ـماهی یک بار بدنه خودرو را با آب ولرم یا سرد بشویید. برای این کار از مواد شوینده مخصوص یا مایع ظرفشویی استفاده کنید. در صورت گرم بودن بدنه به دلیل ماندن زیر آفتاب آن را با آب سرد نشویید.

ـ در فصل بارندگی فواصل شستشوی خودرو را کوتاه‌تر کنید و قسمت‌های زیرین بدنه را از گل و لای حاوی نمکی که بر سطح معابر ریخته می‌شود به دقت پاک کنید تا از پوسیدگی بدنه جلوگیری شود.

بنا بر توصیه کارشناسان ،شستشوی موتور در کارواش با فشار زیاد و مسقیم آب، ممکن است به قسمت های برقی و انژکتور خودرو آسیب برساند، از این رو توصیه نمی شود . برای تمیز کردن موتور از لکه های روغن و گرد و غبار میتوانید از تکه ای پارچه  مرطوب یا اسپری های کف استاندارد پاک کننده چربی و مخصوص این کار استفاده کرده ، با آب بدون فشار با توجه به قسمت های برقی و انژکتور با دقت کامل اقدام نمائید .

ـ‌ برای پاک کردن فضولات پرندگان، لکه‌های روغنی و شیمیایی، شیره درختان و لکه‌­های ناشناس از روی بدنه سریعا اقدام کنید.

ـ ‌برای پاک کردن قیر و رنگ فقط از نفت استفاده کنید.

ـ ‌پریدگی رنگی خودرو در اثر تصادف طی مدتی‌ کوتاه باعث خورده شدن رنگ اطراف و به اصطلاح بزرگ شدن پریدگی می‌شود. بنابراین برای رنگ‌آمیزی و لکه‌گیری سریعا اقدام کنید.

ـ برای پولیش رنگ و بدنه از مواد استاندارد استفاده کنید و در این کار از افراد خبره مشاوره بگیرید.

ـ پایین آوردن بیش از اندازه ارتفاع خودرو به خرابی کمک فنر و جلوبندی و افزایش استهلاک بدنه منجر می‌شود.

ـ درباره نگهداری فنی خودرو اگر اطلاعات کافی ندارید از دیگران مشورت بگیرید و بازدیدها‌ی دوره‌ای از موتور، سیستم روغن و آبرسانی،‌ سیستم برق، ترمزها،‌ فیلتر هوا و … را فراموش نکنید.

ـ الگوهای رانندگی درست را بیاموزید. این کار علاوه بر افزایش ایمنی باعث بهتر شدن کارایی خودرو و البته کاهش هزینه‌های مرتبط با خرابی و استهلاک می‌شود.

ـ ‌ضدیخ را هر ۴ فصل استفاده کنید، زیرا ماده ضدیخ دمای آب را در محدوده مناسبی برای کارکرد خودرو نگه می‌دارد و در فصل تابستان از جوش آوردن موتور جلوگیری می‌کند. علاوه بر آن مانع خوردگی و پوسیدگی قطعات می‌شود.

ـ رادیاتور خودروهای امروزی آب کمی مصرف می‌کنند با این حال باید آب مناسبی درون آنها ریخته شود. آب لوله‌کشی رسوبات بسیاری دارد که باعث تخریب یا کاهش کارایی واترپمپ و موتور می‌شود . بهتر است هر چند بار می‌توانید آب را بجوشانید و خنک کنید و سپس آن را درون رادیاتور بریزید. البته بدون رسوبات احتمالی باقیمانده در ته ظرف.