ایموبلایزر چیست ؟

ایموبلایزر چیست؟ تفاوت ایموبلایزر با دزدگیر در چیست؟ ایموبلایزر چگونه کار می‌کند؟

شاید بسیاری از ما در هنگام مشاهده آپشن‌های خودروهای امروزی، سیستم ایموبلایزر را دیده باشیم. این سیستم که در اتومبیل‌های ساخت داخل به‌عنوان یک امکان بسیار پیشرفته و مفید محسوب می‌شود دارای قابلیت‌های بسیاری است که بایستی در مورد آن بیشتر بدانیم. شاید بتوان در یک جمله این سیستم را تعریف کرد و گفت که یک نوع سیستم ضد سرقت پیشرفته است؛ ولی سوال مهم این است که آیا اتومبیل‌های دارای این امکان، نیاز به دزدگیر دارند؟! در این مقاله ایموبلایزر و سیستم‌های ضد سرقت دیگر تعریف شده و امکانات و ویژگی‌های هر یک مختصرا توضیح داده خواهند شد.

در مجموع سیستم‌های ضد سرقت در ۳ دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

سیستم قفل مرکزی درها

این سیستم طرز کار ساده‌ای دارد. با قفل شدن یکی از درب‌ها بقیه را قفل می‌کند و بالعکس. نیروی این کار معمولا از طریق یک موتور الکتریکی تامین می‌شود که سیگنال‌های مورد نیاز برای فعال یا غیر فعال‌سازی سیستم از طریق کنترل از راه دور یا کنتاکت‌های داخل قفل درب فرستاده می‌شود (برای مواقعی که برق خودرو قطع شده است). این سیستم دیگر به تنهایی کاربرد آن‌چنانی ندارد و معمولا بصورت ترکیب با سیستم دزدگیر یا ایموبلایزر بکار می‌رود.

سیستم‌های آلارم دهنده (دزدگیر)

این سیستم که واحد کنترل مرکزی (که در بعضی موارد با ECU یک‌پارچه هست) سیگنال‌های ارسالی از یک‌سری سنسور را کنترل می‌کند و در صورت تحریک این سنسورها، یک‌سری واکنش از پیش تعیین‌شده نشان می‌دهد؛ مثل فعال کردن آژیر و فلاشر و در مدل‌های پیشرفته‌تر ارسال سیگنال هشدار به ریموت کنترل.

سنسورهایی که در این سیستم بکار می‌رود معمولا شامل سنسورهای التراسونیک (حساس به حرکت)، سنسورهای ضربه، وارد کردن سوئیچ و در مدل‌های پیشرفته‌تر سنسورهای فشار هوا (حساس به تغییرات ناگهانی فشار هوای داخل خودرو در اثر باز کردن درب‌ها) و سنسورهای محافظت از سرقت چرخ‌ها می‌شود.

در این سیستم با فشار کلید قفل بر روی ریموت کنترل، واحد مرکزی سنسورها را تحت نظر می‌گیرد و هم‌زمان برق سوئیچ استارت را قطع می‌کند و در صورت تحریک شدن هر کدام از سنسورها، دستگاه برای مدت زمان از پیش تعیین شده‌ای آلارم می‌دهد.

حساسیت هرکدام از سنسورها نیز قابل تنظیم است. ترکیب این سیستم با قفل مرکزی امنیت خوبی را بوجود می‌آورد اما کامل نیست.

سیستم‌های ایموبلایزر الکتریکی و الکترونیکی کددار.

همان‌طور که از اسمش پیداست عملکرد هر قسمتی از اتومبیل که باعث حرکت خودرو می‌شود را از کار میندازد! و برخلاف قبلی خبری از سنسور و آلارم نیست.
در خودروهای جدید معمولا از سیستم سوئیچ ایموبلایزر (Immobilizer)دار استفاده می‌شود. سیستم ایموبلایزر یکی از جالب‌ترین سیستم‌های نصب شده در خودروهای جدید می‌باشد که در واقع نوعی سیستم ضد سرقت محسوب می‌شود. با کمک این مکانیزم با استفاده از قفل نرم‌افزاری که بر روی ECU انژکتور گذاشته می‌شود پیشرانه خودرو از روشن شدن مانع می‌شود. تا زمانی که این قفل باز نشود استارت زدن توسط سوئیچ حاصلی نداشته و پیشرانه روشن نمی‌شود.

کلیدهای خودروهای دارای ایموبلایزر شامل دو قسمت می‌باشند؛ یکی بورد الکترونیکی مربوط به ریموت کنترل (در کلید ریموت کنترل‌دار) که کار باز و بسته کردن درها را بر عهده دارد و دیگری قطعه کوچکی است که در واقع نوعی چیپ حافظه است. آنتن ترانسپوندر که بر روی سوئیچ در زیر فرمان نصب می‌شود شامل یک بورد الکترونیکی و یک سیم پیچ است که می‌تواند همانند یک مین‌یاب یک میدان مغناطیسی کوچک ایجاد نماید. وقتی کلید را در داخل سوئیچ در زیر فرمان قرار می‌دهیم چیپ حافظه داخل کلید تحت حوزه مغناطیسی ترانسپوندر قرار گرفته و فعال می‌شود. در این حالت انتن در ارتباطی دوجانبه با چیپ حافظه شروع به رد و بدل کردن اطلاعات کرده و می‌تواند کدی که ما ان را تحت عنوان Access code می‌شناسیم بر روی کلید ثبت نموده و یا آن را از روی کلید بخواند. تمام این اطلاعات ارسال و دریافت کدها و بازگشایی کدها تنها در کسری از ثانیه انجام شده و راننده متوجه مورد خاصی نمی‌شود.
در ابتدای تولید خودرو قبل از اینکه خودرو استارت بخورد توسط دستگاه دیاگ باید کلید را برای خودرو تعریف نمود. در این پروسه Access code یک‌بار برای خودرو تعریف شده و در داخل کلید ثبت می‌شود. این کد توسط یک کارت به همراه کلیدهای خودرو به مشتری تحویل داده می‌شود (البته اخیرا به دلیل مسایل امنیتی و ممانعت از سرقت خودرو این کد توسط شرکت سازنده به مشتریان تحویل داده نمی‌شود اما در صورت نیاز با نامه نگاری از شرکت سازنده دریافت می‌شود.)
بوسیله این کد صاحب وسیله می‌تواند در صورت مفقود شدن کلیدها توسط دستگاه دیاگ کلیدهای دیگری را برای خودرو تعریف نماید.

ایموبلایزر

در این خودروها معمولا یک لامپ چشمک زن قرمز رنگ که نشانه دارا بودن سیستم ایموبلایزر و نیز فعال بودن آن است در داخل صفحه نشان دهنده پشت فرمان (پنل خودرو) یا هر قسمت نمایان دیگری نصب شده است. مادامی که خودرو خاموش است این علامت فعال بوده و با روشن شدن پیشرانه غیر فعال می‌شود.

نواحی حفاظت‌شده توسط ایموبلایزر عبارتند از:

    • موتور استارت
    • سیستم سوخت‌رسانی
    • سیستم جرقه

زمانی که خودرو بوسیله ریموت قفل می‌شود، یک‌سری رله مدارهای الکترونیکی که به منظور عملکرد خودرو بکار می‌روند را از مدار خارج می‌کنند. با این کار عملا موتور دیگر روشن نمی‌شود و کارهایی مثل اتصال کوتاه پایه‌های سوئیچ و غیره کاملا بی‌تاثیر است!

در سیستم ایموبلایزر الکترونیکی یک سیگنال کددار برای بلوکه کردن یا آزاد کردن مدارات راه انداز سیستم از ریموت به واحد مرکزی فرستاده می‌شود و این سیگنالها توسط الگوریتم‌های سیستم کدگشایی می‌شود.

برای غیر فعال کردن سیستم ایموبلایزر ۲ چیز مورد نیاز است:
سوئیچ از لحاظ فیزیکی با سوئیچ اصلی خودرو مطابقت داشته باشد.
کدی که ریموت می‌فرستد با کد ذخیره شده در واحد مرکزی یکسان باشد.

غیر فعال شدن سیستم ایموبلایزر زمانی اتفاق می‌افتدکه یک اتصال القایی بین سوئیچ و سیستم برقرار بشود و در صورتی که هرکدام از موارد فوق محقق نشود خودرو بکار نمی‌افتد. در بعضی سیستم‌های پیشرفته‌تر، این کد امنیتی بعد از هربار فقل و باز شدن سیستم عوض شده و با ریموت هماهنگ می‌شود. لازم به ذکر است که از همین سیگنال کددار برای سیستم قفل مرکزی استفاده می‌شود و در واقع قفل مرکزی تحت کنترل ایموبلایزر در می‌آید.

بنابراین با توجه به ویژگی‌های گفته شده برای سیستم ایموبلایزر بتوان گفت که با وجود چنین سیستمی هزینه کردن برای قرار دادن سیستم دزدگیر فقط برای داشتن امکانی برای داشتن صدای آزیر یا خطر آن باشد. دزدگیر می‌تواند با داشتن صدای آلارم شما را از باز شدن درب‌ها یا ضربه خوردن اتومبیل مطلع سازد که البته در مدل‌های پیشرفته‌تر نیز امکان خاموش و روشن کردن با ریموت نیز تعبیه شده است. در کل می‌توان پیشنهاد کرد که داشتن دزدگیر و ایموبلایزر در کنار هم، امنیت خودروی شما را بالاتر می‌برد البته به‌شرطی که سیستم دزدگیر با سیستم ایموبلایزر هم‌خوانی داشته و مانند بعضی از خودروهای داخلی مشکلی برای سیستم برق خودرو بوجود نیاورد! که در این مورد می‌توانید با یک متخصص مشورت نمائید.

منابع:
کتاب تکنولوژی سیستم های الکتریکی خودرو – مهندس حقگو و مهندس بارده
گزارش اداره استاندارد و بازرسی پارس خودرو – محمدباقر واعظ

باتری خودرو ، مشخصات فنی ، ولتاژ اسمی ، ظرفیت ، توان و شدت جریان

💢باتری یک عنصر لاینفک خودرو

چکیده :
باتری یک عنصر ضروری و لاینفک در هر نوع خودرو با هر نوع سوخت می باشد ،‌هر باتری با توجه به مشخصات فنی آن از جمله ولتاژ اسمی ، ظرفیت ، توان و شدت جریان استارت سرد ، می تواند فقط برای یک نوع خودروی خاص مناسب باشد ، هر سازنده خودرو باید با توجه به توان استارت و مقدار برق مصرفی خودرو یک باتری مناسب را انتخاب کند ، مصرف کنندگان خودروها نیز باید اطلاعات اولیه در مورد سیستم برق خودرو و مشخصات اصلی باتری مناسب خودروی خود را داشته باشند .

مقدمه :
باتری برای شروع حرکت در هر نوع خودرویی ایفای نقش می کند . مناسب بودن ظرفیت و توان باتری با سیستم برقی خودرو ،‌باعث راه اندازی مطلوب خودرو خواهد شد . هنگامی که ظرفیت باتری پایین باشد ، برای راه اندازی خودرو ، طول زمانی استارت افزایش می یابد و گاهی این استارت های طولانی باید چندین بار و متوالی انجام شود تا موتور خودرو شروع به کار کند ، استارت طولانی مدت و متوالی باعث گرم شدن بیش از حد استارت شده و احتمال دارد که منجر به خرابی استارت شود و اگر ظرفیت باتری بیشتر از حد لازم برای خودرو باشد ، عمر سیستم استارت خودرو کاهش می یابد . اگر مقاومت درونی باتری در حد معقول باشد با افزایش ظرفیت ، شدت جریان تولید شده در هنگام استارت افزایش می یابد . بنابراین زمانی که ظرفیت باتری خودرو بیش از توان سیستم برقی خودرو باشد ، در هنگام استارت شدت جریان عبوری از سیستم برق استارت زیاد بوده و باعث افزایش شدید دما می شود . اگر تعداد استارت ها با این باتری افزایش یابد . استارت ماشین کارکرد خود را از دست خواهد داد . به عنوان مثال برای یک خودروی پیکان ، ظرفیت باتری باید A.h 45 تا A.h 60 و برای خودروی پراید و پژو نیز حداکثر A.h 60 باشد . برخی از مصرف کنندگان خودرو تصور می کنند اگر یک باتری با ظرفیت بالا در خودرو نصب کنند ، وضعیت استارت خودرو بهتر خواهد شد . این تصور از اینجا ناشی می شود که مدت زمانی استارت ماشین در این حالت کاهش می یابد و موتور خودرو سریع شروع به کار خواهد کرد . ولی این نوع استارتها باعث کاهش عمر سیستم استارت می شود و همین طور به دلیل شدت جریان بالای باتری ، عمر چراغ هایی که از باتری تغذیه می شوند ،‌ کاهش می یابد .

باتری خودرو

در انتخاب باتری مناسب برای خودرو باید به موارد ذیل توجه شود :

مقدمه :
سیستم های برق خودروهای معمولی دارای ولتاژ اسمی خامی هستند که معمولا ضریب ثابتی از ۱۲ ولت می باشند و به همین دلیل تقریبا تمام باتریهای خودرویی موجود در بازار دارای همین ولتاژ نامی هستند . اغلب خودروهای سواری دارای ولتاژ نامی ۱۲ ولت می باشند . خودروهای باری و سنگین دارای ولتاژهای نامی بالاتر از ۱۲ ولت می باشند ولی ولتاژ آنها به گونه ای است که مضرب صحیحی از ۱۲ می باشند به عنوان مثال واتاژ اسمی مورد نیاز آنها ۲۴ ( دو برابر ۱۲ ) ، ۳۶ ( سه بربر ۱۲ ) و … می باشد .در این گونه خودرو به جای یک باتری اغلب از ۲ یا ۳ باتری ۱۲ ولت برای تامین ولتاژ مورد نیاز استفاده می کنند . به همین دلیل در بازار معمول فعلی فقط باتری ۱۲ ولت خودرویی یافت می شود .
در طراحی های جدید خودروها که بحث آن از اوایل قرن ۲۱ میلادی آغاز شده و تحقیقات فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفته است مربوط به استفاده از باتریهای ۳۶ ولت هیبرید و ۴۲ ولت هیبرید و تغییر در سیستم برق خودروها می باشد . مقالات تحقیقی چاپ شده در زمینه باتری های این خودروها نشان می دهد که این سیستم برق خودرو کارایی بسیار بهتری از سیستم های معمولی دارد . در این باتریهای هیبریدی ، سیستم باتری شامل یک باتری معمولی با ولتاژ ۳۶ یا ۴۲ ولت و یک ابر خازنی است که مجموعه این دو به عنوان باتری خودرو استفاده می شود ، حضور یک ابر خازن کارآیی و عمر باتری را افزلیش داده و توانایی تولید جریان در این سیستم افزایش می یابد .

۱ – ظرفیت اسمی باتری
ظرفیت باتری یک پارامتر یسیار مهم و اساسی در انتخاب باتری می باشد . اولین قدم در انتخاب باتری ، آشنایی با اطلاعات اولیه سیستم برق خودر و است که اغلب توسط شرکتهای خودروساز به صورت یک کتابجه به همراه خودرو ارائه می کنند . در اطلاعلت فنی سیستم برق خودرو ، اطلاعاتی در مورد ظرفیت باتری مورد نیاز ارائه می شود . در انتخاب باتری باید ظرفیت باتری در حد مطلوب باشد .همیشه یک استارت خوب استارتی است که توسط یک باتری با عملکرد و ظرفیت مناسب در یک بازه زمانی کمتر از ۲ ثانیه اجرا می شود .

۲ – شدت جریان استارت سرد
این پارامتر یک ویژگی فنی باتری است که یک معیار بسیار خوب برای انتخاب باتری به ویژه برای فصول سرد سال است.
هر چه مقدار در یک ظرفیت اسمی خاص بالاتر باشد ، توانایی باتری برای استارت در دماهای پایین بیشتر خواهد بود .یکی از مشکلات اغلب باتری ها ، ضعف آن ها در آب و هوای سرد است . این مشکل را هر مصرف کننده خودرو در یک صبح سرد زمستان به خوبی احساس می کند . باتری در آب و هوای گرم ضعف خود را نشان نمی دهد ولی با کاهش دمای محیط ، عدم توانایی باتری آشکار می شود .
در دستورالعمل استاندارد ملی ایران شماره ۷۱ برای باتریهای سرب – اسید خودرو ، این پارامتر به صورت زیر تعریف شده است .
حداکثر جریانی که یک باتری ۱۲ ولتی می تواند در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در مدت ۱۰ ثانیه تولید کند با این شرایط که ولتاژ آن در طی این مدت از ۵/۷ ولت کمتر نشود . مقدار شدت جریان استارت سرد هر باتری به دو عامل ظرفیت اسمی و مقاومت درونی باتری بستگی دارد . هر چه ظرفیت باتری بالاتر باشد .مقدار شدت جریان استارت سرد آن نیز افزایش می یابد . هرچه مقاومت درونی باتری بالاتر باشد مقدار کاهش می یابد . زیاد بودن مقاومت درونی باتری یک عیب اساسی باتری است که به فرآیند تولید و ساخت باتری ارتباط دارد .
هر باتری باید حداقل جریانی معادل سه برابر ظرفیت اسمی خود بتواند در دمای۱۸- درجه سانتیگراد تولید کند . به عنوان مثال یک باتری A.h 60 باید حداقل شدت جریان استارت سرد A180 را تامین کند .

۳ – آب بندی باتری ها
باتریهای خودرو از لحاظ آب بندی دارای دو نوع کلی هستند . نوع معمولی باتری ها که به باتری های منفذ دار معروف هستند دارای دریچه هایی بر روی درب باتری جهت افزایش الکترولیت وگاهی یک منفذ کناری برای خروج اسید اضافی می باشند . اگر باتری منفذ دار دارای دریچه کناری نباشد باید یر روی درب های دریچه های مخصوص افزایش اسید ، دارای منافذ ریزی باشد تا گازهای اضافی داخل باتری بتواند از آن خارج شود .
این نوع باتری ها تا قبل از مصرف بدون اسید و خشک خستند و هنگام مصرف باید تا حد نشان داده شده بر روی بدنه با اسید سولفوریک ۳۷% ( GR/CM3 28/1 ) پر شوند . بعد از ریختن الکترولیت باتری باید حدود یک ساعت به باتری فرصت داده شود تا الکترولیت بتواند به درون مواد فعال آندی ، کاتد و درون جداکننده های آن (Seprator) نفوذ کند بعد از این مدت می توان باتری را بر روی خودرو نصب کرد .
نوع دوم باتریهای خودرو ، باتری های آب بندی شده هستند که به آنها ( Free MF Sealed Maintenance ) و گاهی به غلط به آنها باتری خشک گفته می شود . در اصل این باتری ها خشک نیستند و فقط بدنه و درب آنها آب بندی شده و اسید مورد نیاز توسط سازنده در طی تولید اضافه می شودو مصرف کننده لازم نیست به آنها اسید اضافه کند . در این باتریها ، در طول مصرف نیز ،‌ نیازی به مراقبت و اضافه کردن اسید وجود ندارد .
در انتخاب باتری های منفذدار باید توجه بیشتری شود ، چون پدیده ریزش و نشت الکتروایت اسیدی در آنها بیشتر مشاهده می شود .
این باتریها نباید هنگامی که با زاویه ۵۵ درجه نسبت به حالت قائم با سرعت کج می شود ، دچار ریزش و نشت الکترولیت شوند . این کار را می توان به سادگی بعد از اضافه کردن اسید به این نوع از باتریها انجام داد و بعد از اطمینان از عدم نشت ، می توان آن ها را بر روی خودرو نصب کرد .

۴ – ابعاد بیرونی باتری
هنگام ساخت با توجه به ظرفیت برق خودرو ، یک جای مشخصی برای باتری در نظر گرفته می شود . بنابراین ابعاد بیرونی باتری نیز باید متناسب با جای در نظر گرفته در خودرو باشد . این مساله در خودروهای مدل بالا حائز اهمیت بیشتری است چون نشیمنگاه باتری محدود بوده و فضای اضافی در آنها وجود ندارد و باتری نمی تواند ابعاد بزرگتری داشته باشد .

۵ – ترمینالهای باتری
هر باتری خودرو دارای دو ترمینال خروجی + و – است که از طریق آنها باتری به سیستم برق خودرو متصل می شود . در نگاه اول این ترمینالها که از جنس آلیاژ سرب می باشد باید شکل مناسب داشته و سطح آنها کاملا صاف و هموار بوده و هیچگونه منفذ و ناصافی نداشته باشد .
در هنگام خرید باتریهایی از نوع آب بندی شده ( Sealed ) علاوه بر مطلب فوق ، باید به رنگ این ترمینالها نیز توجه شود . در این نوع باتری ها به دلیل حضور الکترولیت اسید سولفوریک در مدت انبار سازی ، اگر فرمولاسیون آلیاژ این ترمینالها و نحوه جادهی آنها در روی درب باتری صحیح نباشد ، سولفات سرب سفید رنگی در روی آنها ظاهر خواهد شد که به اصطلاح ترمینالها سولفاته می شوند . استفاده از این باتری ها یا ترمینالهای سولفاته شده ، باعث خوردگی شدید در سیم های اتصال ( سرباتری ) خودرو می شود که این خوردگی از طریق نشت بسیار آرام و نامحسوس الکترولیت از طریق سیم ها ممکن است از سر باتری نیز فراتر رود . علاوه بر خوردگی باتریهایی که دچار مشکل سولفاته شدن ترمینالها هستند ، معمولا در طول مصرف دچار سولفاته شدن شبکه های درونی باتری نیز می شوند که این پدیده ها باعث کاهش طول عمر و کارایی باتری می شود . مساله سولفاته شدن ترمینالها در باتریهای منفذ دار معمولی در هنگام خرید مشاهده نمی شود ، چون این باتریها در طول مدت انبارسازی فاقد الکترولیت هستند در غیاب الکترولیت سولفات شدن اتفاق نمی افتد و پدیده سولفاته شدن این باتری ها فقط در طول مصرف می تواند مشاهده شود .

۶- بدنه باتری
علاوه بر ابعاد مناسب ، بدنه باتری باید دارای شکل مناسب و جایگاه های مناسب برای نصب روی خودرو باشد .

قطعات و سیستم برق خودرو

💢 جریان برق در رگ‌های خودرو

سیستم برق‌رسانی یکی از قسمت‌های مهم خودرو به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان گفت باتری، قلب تپنده هر خودرو محسوب می‌شود.

خودرو به وسیله برق استارت می‌خورد و روشن می‌شود، توسط برق اشتعال سوخت در موتور صورت می‌گیرد و مغز متفکر خودرو، یعنی کامپیوتر با برق کار می‌کند. پس قسمت‌های مهم خودرو به وسیله برق باتری کار می‌کنند و اگر برای این قسمت‌ها مشکلاتی پیش‌ آید خودروی شما با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌شود

🔴قطعات برقی اصلی در خودرو

باتری و دینام: باتری منبع برق‌رسانی در خودرو محسوب می‌شود و تمامی برق مورد نیاز خودرو از آن تأمین می‌شود
دینام وظیفه پر نگه داشتن باتری را برعهده دارد

انژکتور: کار انژکتور مانند کاربراتور است و وظیفه ترکیب سوخت و هوا و تزریق آن به موتور را بر عهده دارد، و این کار را بسیار دقیق‌تر از کاربراتور انجام می‌دهد.

کویل: کویل وظیفه تقویت ولتاژ برق باتری را برعهده دارد. جریان مستقیم ایجاد شده توسط باتری ۱۲ولت است و ولتاژ مورد نیاز برای ایجاد جرقه بین ۲ الکترود شمع خودرو در حدود ۷۰۰۰ ولت. این افزایش و تقویت ولتاژ توسط کویل انجام می‌شود.

وایر شمع: جریان الکتریسیته باید به شمع‌ها برسد تا جرقه ایجاد شود و این کار توسط وایر شمع و لایه عایق آن انجام می‌شود.

کامپیوتر خودرو: در خودروهای انژکتوری برای تنظیم و کنترل مقدار سوخت مصرفی از کامپیوتر استفاده شده است. از دیگر کاربردهای کامپیوتر می‌توان به افزایش‌دهنده امنیت و امکانات رفاهی خودرو و البته عیب‌یاب پیشرفته اشاره کرد.

باتری خودرو و سلامت قطعات برقی

⭕️ باتری خودرو

یکی از قطعه هایی است که توجه زیادی را از سوی صاحب خودرو می طلبد، زیرا سلامت قطعات برقی خودرو در گرو این قطعه است، قطعه ای که وظیفه تامین برق خودرو را بر عهده دارد.

به طور کلی دو نوع باتری برای خودروها وجود دارد، یکی باتری های «تر» یا باتری های اسیدی که در دسته باتری های قدیمی قرار می گیرند و دیگری باتری های اتمی یا باتری های پیل خشک که امروزه بیشتر استفاده می شوند. کارشناسان عقیده دارند که عمر مفید باتری خودرو یک تا دو سال است و بسته به شرایط آب و هوایی، میزان رسیدگی به باتری و یا میزان استفاده از خودرو عمر آن کم و زیاد می شود.

در مورد باتری های اتمی، اگر می خواهید سلامت این دست باتری ها را بررسی کنید کافی است به چراغی که روی این دست باتری ها وجود دارد نگاه کنید. اگر چراغ باتری سبز بود نشان دهنده این است که باتری خودرو سالم است اما اگر این چراغ خاموش بود یا به رنگ سفید درآمده بود، نشانه ای است از خراب بودن باتری. برای مشاهده این چراغ باید به صورت عمود به باتری نگاه کنید.

اگر می خواهید باتری خودرویتان عمر زیادی داشته باشد باید مواردی را رعایت کنید .

مواردی مانند نصب چراغ های مه شکن یا چراغ های اضافی برای خودرو می تواند فشار زیادی به باتری بیاورد و عمر آن را کم کند.

وقتی خودرو خاموش می شود، هنگامی که می خواهید دوباره استارت بزنید حتما چراغ های خودرو را خاموش کنید

استفاده بیش از حد از کولر خودرو هم برای باتری مضر است.

زیاد و کم بودن آب باتری (در باطری های اسیدی میتواند) به باطری آسیب برساند .

به محکم بودن باتری خودرو در جای خود نیز توجه کنید، زیرا اگر باتری در جای خود محکم نباشد بر اثر حرکت خودرو می تواند ساییده شود و آسیب ببیند.

زمانی که خودرو خاموش است از لوازم الکتریکی خودرو کمترین بهره برداری را داشته باشید.

در ترافیک های سنگین که موتور خودرو روشن است، بهتر است چراغ های بزرگ را خاموش کنید. با این کار علاوه بر کاهش مصرف سوخت، دوام لامپ ها هم افزایش پیدا می کند و از فشار وارده بر دینام هم کاسته می شود.

گرما و سرمای زیاد هم برای باتری خودرو ضرر دارد. گرمی بیش از حد باعث خرابی صفحات و شبکه های داخل باتری و همچنین کاهش رسانایی الکتریکی می شود.

❌مطالب مفید و مورد نیاز عموم را به دیگران نشر دهید .

نکات مهم

⭕️ اشتباهاتی که نباید در رانندگی مرتکب شویم

۱- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها

این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی،اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد میکند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.

۲ – بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن

کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود

۳ – عدم تعویض به موقع روغن گیربکس

واسکازین نیز مانند روغن های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و…میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد

۴ – تعویض یکبار در میان فیلتر روغن

گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر های با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه میشویم اگر هربار فیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد

۵ – درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی

این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورددرجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.

۶ – پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر در اتوبان

چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشان داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.

۷ – خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک

این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.

۸ – گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو

این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.
با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس
بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکندد و در عوض رانندگانی با سرعت های زیاد در لاین های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبرا ن نا پذیری میشوند.

۹ – ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع های آماده هم در بازار هست که البته روش اول قابل اطمینان تر است.

۱۰ – ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور

این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع های آماده هم در بازار هست .

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید !

💢 باد نیتروژن

باد لاستیک یکی از اصلی ترین مواردی است که راننده خودرو باید به آن توجه نماید زیرا هم با تنظیم بودن آن باعث کاهش هزینه ها یعنی کاهش مصرف سوخت می شود که این امر خود سبب کاهش هزینه می شود و همچنین باد لاستیک یکی از مهم ترین نکات
ایمنی می باشد و ممکن است باعث حادثه ای برای سر نشینان خودرو شود.

باد نیتروژن یکی از گزینه های مورد توجه رانندگان است و طبق تحقیقات صورت گرفته روی باد نیتروژن، میزان کاهش آن یک سوم باد اکسیژن دار و باد معمولی می باشد.

⭕️مزایای باد نیتروژن را در ۴ دسته مختلف می توان دسته بندی کرد:

ثبات بیشتر باد لاستیک
حذف رطوبت
عدم شرکت در احتراق
امنیت بالا

☑️ثبات بیشتر باد لاستیک

طبق توضیحی که در بالا برای شما همراهان گرامی ارائه شد میزان کاهش باد نیتروژن یک سوم باد های دیگر می باشد و این امر به دلیل این موضوع می باشد که مولکول های باد نیتروژن نسبت به باد های دیگر بزرگ تر می باشند و ما شاهد هدر رفت کمتر این نوع از باد لاستیک هستیم و یکی دیگر از مواردی که این موضوع را اثبات می نماید این موضوع می باشد که باد نیتروژن نسبت به تغییرات آب و هوایی بسیار مقاوم تر بوده و توانسته در آزمایشات نمایش قابل قبولی از خود نشان بدهد.

☑️حذف رطوبت

باد معمولی خودرو ها از انواع مولکول های گاز تشکیل شده که اگر مورد آزمایش قرار گیرند نشان می دهند که ۷۸ درصد این باد را نیتروژن تشکیل داده است و ۱درصد آن را گاز های دیگر و ۲۱ درصد را اکسیژن و به دلیل این موضوع که این نوع از باد دارای رطوبت می باشد و مانند هوای بیرون می باشد باعث خوردگی و آسیب به لاستیک خودرو می شود و لاستیک خودرو را دچار خوردگی و پارگی می کند و باد نیتروژن به دلیل نداشتن رطوبت باعث جلوگیری از این امر می شود.

☑️عدم شرکت در احتراق

یکی از عوامل مهم در تحریک احتراق، اکسیژن می باشد و این امر در حوادث بسیار ممکن است خطرناک باشد و جان سرنشینان را به خطر بیندازد ولی باد نیتروژن تاثیری در تحریک حریق ندارد و این عامل می تواند یک مزییت برای انتخاب دوباره باد نیتروژن برای لاستیک های خودرو باشد.
تمامی خودرو هایی که ممکن است نیاز به ورود در آتش داشته باشند مانند خودرو های آتش نشانی و…. باید از باد نیتروژن برای لاستیک های خود استفاده کنند زیرا ممکن است دچار حادثه در حریق شوند و باید عامل کمک کننده ای یه افزایش حریق نباشند.

☑️امنیت بالا

باد نیتروژن به دلیل سبکی آن نسبت به باد های دیگر و بزرگ تر بودن مولکول های آن نسبت به مولکول های دیگر باد ها، با سرعت بیشتری گرما را از خود دفع می نماید و از ترکیدگی لاستیک خودرو و ایجاد حادثه برای سر نشینان جلوگیری میکند و به همین دلیل می باشد که برای باد خودرو های مسابقه نیز از باد نیتروژن استفاده می کنند.

❌معایب باد نیتروژن

یکی از معایبی که باد نیتروژن دارد این است که همه جا در دسترس نیست و زمینه کمتری نسبت به باد های دیگر در سطح کشور دارد و کمی هزینه باد نیتروژن نسبت به باد های دیگر بیشتر می باشد.

⭕️ مزایای کلی استفاده از نیتروژن در تایر خودرو:

۱⃣ – افزایش فوق العاده عمر لاستیک:

به دلیل سرد بودن همیشگی لاستیک با این گاز، عمر لاستیک تا ۴۰% افزایش می یابد.

۲⃣ – نرم شدن کمک‌های ماشین:

به دلیل نرم شدن لاستیک همیشه جلوبندی سالم می‌ماند و باعث استهلاک کم کمک‌ها و سالم ماندن اتاق می‌شود و تا ۷۰% چرخ‌ها بالانس می‌شوند.

۳⃣ – تنظیم باد همیشگی لاستیک‌ها:

مولکول‌های نیتروژن درشت‌تر از هوا هستند. گاز نیتروژن هیچ‌وقت از هوای گرم و سرد تاثیر نگرفته و همیشه ثابت است.

۴⃣ – کاهش مصرف سوخت:

چون اصطکاک لاستیک با زمین به‌دلیل گاز نیتروژن کم می شود، کاهش مصرف ار ۱۰% تا ۱۵% را به دنبال دارد.

۵⃣ – ترمزگیری عالی در سرعت‌های بالا و شدید:

به دلیل نرمی بیش از حد این لاستیک‌ها با باد نیتروژن، ترمزگیری اتومبیل تا ۳۰% افزایش می‌یابد.

۶⃣ – مناسب برای رینگ‌های اسپرت:

تمامی کوبیدن و خشکی این نوع رینگ‌ها ۱۰۰% برطرف می‌شود.

❗️نکته : قیمت بالاتر گاز نیتروژن ، خالص بودن و درستی درجه خلوص اظهار شده محصول برای مصرف کننده و نحوه تزریق آن (مکش کامل باد لاستیک و بعد، تزریق نیتروژن واقعی به آن) باید در نظر گرفته شود.

❌مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید .

 

⭕️ ۱۵ توصیه مهم در نگهداری خودرو

 

  1. ماهی یک بار کولر خودرو را به مدت چند دقیقه جهت مخلوط شدن گاز با روغن مخصوص آن و جلوگیری از فاسد شدن آن روشن نمایید.

۲٫ در هنگام روشن بودن خودرو از باز کردن کابل باتری خودداری کنید.

۳٫ با روشن شدن چراغ استپ،خودرو را متوقف نموده با نمایندگی تماس بگیرید.

۴٫ با روشن شدن چراغ انژکتور، خودرو را خاموش نموده و بست باتری را چند ثانیه جدا نموده و سپس اتصال دهید اگر چراغ خاموش نشد به نمایندگی
مراجعه نمایید.

۵٫ در اول صبح بعد از روشن نمودن خودرو نیازی به گرم کردن خودرو در حالت توقف نیست و در کمتر از یک دقیقه خودرو را حرکت دهید و مسافت یک
کیلومتر را با دنده ۱و ۲برانید.در حالت توقف مدت زیادی خودرو را روشن نگاه ندارید.

۶٫ از روشن کردن کولر در حالت توقف خود داری نمایید.

۷٫ هیچ دستگاه عیب یابی قادر به تنظیم میزان سوخت مصرفی نمی باشد.دستگاه عیب یاب فقط می تواند میزان مصرف سوخت بالا یا پایین را نشان دهد. و رفع عیب به عهده مکانیک می باشد.

۸٫ هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر شمع خودرو تعویض گردد.

۹٫ صافی بنزین و لنت ترمز هر ۱۵۰۰۰کیلومتر تعویض شود.

۱۰٫تسمه تایم خودرو هر ۶۰۰۰۰کیلومتر تعویض گردد.

۱۱٫ تسمه تایم باید برند معتبر باشد.روغن، فیلتر روغن و فیلتر هوا در هر ۵۰۰۰کیلومتر تعویض شود .

۱۲٫ از تمیز کردن فیلتر هوا جدا” خودداری فرمایید چون ذرات موجود در آن سرطان زا می باشد.

۱۳٫ از هل دادن خودروهای انژکتوری جهت روشن نمودن خودرو خودداری کنید.

۱۴٫ نصب دزدگیر متفرقه باعث ابطال گارانتی برقی خودرو می شود. نصب دزدگیر برندهای خودرو ساز فقط در نمایندگی های آنها مجاز می باشد.

۱۵٫ توصیه می گردد اولین تعویض روغن خودروهای صفر کیلومتر بعد از طی ۲۵۰۰ کیلومتر انجام شود.

 

⭕️ارتباط نوع صدای ترمز و نوع عیب

ترمزها بازه های متفاوتی از صدا را هنگام ترمزگیری یا رها کردن ترمز تولید می کنند. عملکرد مواد مصرفی در لنت ها که به منظور اتلاف انرژی مورد استفاده قرار می گیرند، با ایجاد نویز و حرارت همراه است. در نتیجه جیغ گاه و بیگاه ممکن است عادی باشد که علت آن سرما، گرما، رطوبت، برف، گِل، نمک و … است. به عبارت دیگر جیغ گاه و بیگاه همیشه به مفهوم وجود مشکل و یا کاهش اثر ترمز نیست. به یاد داشته باشید که بعضی صداها طبیعی اند و رفع آنها به هیچ ترمیم و یا تعمیری نیاز ندارد، نظیر:

صدای جیغ :

هنگامی که ترمزها سرد هستند و معمولاً در صبحگاه شنیده می­شود. این صدا طبیعی است و به هیچ سرویسی نیاز ندارد. به این پدیده Morning Sickness نیز می گویند. گاهی اوقات صدای جیغ تولیدی نشانگر نیاز خودرو به لنت ترمز جدید است.

صدای جیغ بلند ممتد :

وقتی خودرو در حال حرکت است و ترمز گرفته می شود یا حتی زمانی که ترمزگیری انجام نمی گیرد، شنیده می شود. این صدا هنگامی که نشانه روی لنت ترمز با دیسک تماس پیدا می کند، تولید می شود و نشان میدهد که لنت تمام شده است و باید تعویض شود.

همچنین هر سیستم ترمزی می تواند در دفعات زیاد ترمزگیری در ترافیکهای سنگین یا جاده های پر فراز و نشیب، نویز تولید کند. در چنین شرایطی، دمای دیسک و لنت بسیار بالا میرود.

 

صدای ناله در طول توقف :

این صدا معمولاً به دلیل لعابی یا شیشه ای شدن سطح دیسک به واسطه ترمزهای سنگین و متوالی تولید می شود و برای رفع آن باید لنت ها تعویض شوند و سطح دیسک دوباره پرداخت گردد.

صدای نویز :

فقط یکبار هنگام ترمزگیری از سیستم تعلیق جلو شنیده می شود. این صدا نتیجه جابجایی و حرکت لنتها در جهت دوران دیسک است و اگر پدال ترمز محکم فشرده شود، احتمال تولید صدا کمتر می شود. برای رفع این عیب باید از نصب صحیح لنت ها، گیرهها و Shimها مطمئن شویم.

نویز چند­گانه :

فقط یک بار بعد از روشن کردن موتور شنیده می شود. این صدا مربوط به سیستم خودآزمای ترمز ABS است و به هیچ گونه سرویس و تعمیری نیاز ندارد. سیستم ترمز ABS دارای یک بخش خودآزماست که در بعضی مدلها پس از روشن شدن خودرو و با اولین ترمزگیری و در برخی دیگر بعد از آن که سرعت خودرو برای اولین بار به حد معینی رسید، عمل میکند.

⭕️ چراغ های اخطاری روی آمپر خودرو چه مفهومی دارند؟

چراغ های روی آمپر خودرو از نظر رنگ نور به چند گروه تقسیم می شوند و هرگروه معنی خاص خود را دارد. رنگ قرمز یعنی خودرو دچار مشکل جدی شده و احتیاط یا توقف الزامی است، رنگ زرد یا نارنجی یعنی هر چه زودتر به تعمیرگاه یا نمایندگی مجاز مراجعه کنید و رنگ سبز و آبی به راننده آگاهی می دهد که سیستم در حال کار کردن است. در این بین خودروهایی که از تجهیزات مدرن و پیشترفته تری برخوردارند ممکن است با علائم بیشتری به راننده آگاهی دهند.

چراغ عیب یاب موتور (CHECK):

روشن شدن این چراغ به معنای نقص در سیستم مدیریت موتور ، سنسورها و عملگرها است .به طور خلاصه با روشن شدن این چراغ ،واحد کنترل موتور به راننده هشدار می دهد که در سیستم نقص فنی به وجود آمده است و راننده باید سریعا جهت رفع عیب به عاملیت مراجعه کند. نقص فنی که باعث روشن شدن این چراغ می شود عبارت است از:

۱٫ اطلاعات غلط از کلیه سنسورها که باعث ایجاد نا هماهنگی در سیستم می شود
۲٫ وقتی عملگرها دستورات واحد کنترل را به درستی انجام ندهند ،برای مثال وقتی انژکتور ها عمل پاشش را به خوبی انجام ندهند ازطرف واحد کنترل قابل فهم است و چراغ چک را روشن می کند .

چراغ اخطار مرکزی (STOP):

کارشناسان فنی معتقدند هنگامی که موتور روشن است، در صورت چشمک زدن این چراغ، توقف الزامی است، چرا که این چراغ با چراغ های روغن موتور، سیستم خنک کننده، ترمز دستی، پایین بودن سطح روغن ترمز و اشکال در سیستم الکتریکی ترمز مرتبط است.گاهی اوقات نیز روشن شدن این چراغ به این معنا است که موتور بیش از حد داغ شده که در این صورت باید خودرو را به کنار جاده بکشید و کمک بخواهید یا ممکن است تسمه پاره شده باشد که باید قبل از استارت تعویض شود.

چراغ روغن:

روشن شدن این چراغ با علامت یک روغن دان مشخص می شود. این در حالی است که این چراغ با چراغ خطر مرکزی در ارتباط است و به محض روشن شدن باید خودرو را متوقف کرد. این اخطار بیانگر کافی نبودن فشار روغن یا دمای بیش از حد بالای روغن است. باید ابتدا سطح روغن را بررسی کنید، چرا که ناکافی بودن سطح روغن خسارت جدی به موتور وارد می کند.

چراغ ترمز:

هنگامی که ترمز دستی را می کشید این چراغ روشن می ماند، اما روشن ماندن آن پس از خواباندن ترمز دستی ممکن است به علت کم کردن روغن ترمز باشد. این نکته را باید مد نظر داشته باشید که اگر روشن شدن این چراغ با روشن شدن چراغ اخطار مرکزی همراه باشد، توقف الزامی است.

چراغ اخطار ABS:

با هر بار باز شدن سوئیچ، این چراغ به مدت چند ثانیه روشن می ماند، اما اگر چراغ همواره روشن بماند یا در سرعت بیش از ۱۲ کیلومتر روشن شود، نشانگر اشکال در سیستم ای بی اس است.

چراغ اخطار شارژ باطری:

روشن شدن این چراغ به شما هشدار می دهد که در سیستم برقی خودروی شما اشکالی به وجود آمده است. این چراغ همچنین نشانگر آن است که دینام خراب شده و پارگی یا شل شدن تسمه دینام را یادآوری می کند.

چراغ کمربند ایمنی:

بعد از بازشدن سوئیچ این چراغ زمانی روشن می شود که راننده کمربند را نبسته باشد. بالاتر از سرعت ۲۰ کیلومتر چراغ اخطار به مدت دو دقیقه چشمک می زند. این چراغ تا زمانی که راننده کمربندش را نبندد روشن می ماند.

چراغ اخطار بنزین:

اولین باری که این چراغ روشن می شود حداقل تا ۵۰ کیلومتر بنزین خواهید داشت اما به طور کلی این چراغ وقتی روشن می ماند که سطح سوخت خیلی پایین باشد (معمولاً در حدود ۵ لیتر)

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید .

💢نکاتی که باید در مورد شیشه خودرو بدانید

حتما می‌دانید که اگر شیشه جلو در وضعیت نامناسبی قرار داشته باشد باعث مردود شدن خودروی شما در معاینه فنی خودرو خواهد شد.

شکستگی شیشه اتومبیل به چهار نوع شامل شکستگی ستاره‌ای، موجی، نیم‌موجی و موجی و ستاره‌ای تقسیم می‌شود.

اگر شکستگی‌ها در محدوده دید راننده باشد، قطری بیش از ۱۵ میلی‌متر داشته باشد، یا اگر بیش از ۲ شکستگی‌ وجود داشته باشد، باید حتماً شیشه جلوی خودرویتان را تعویض کنید و این کار تنها باید توسط افراد ماهر انجام شود.

همچنین بازسازی شیشه جلو در واقع یک صرفه‌جویی برای شماست چرا که هزینه بازسازی کمتر از هزینه تعویض شیشه جلو است.

روش بازسازی ساده، سریع و موثر است؛ در این روش با استفاده از یک ابزار مخصوص یک رزین شیمیایی به داخل شکستگی تزریق می‌شود. سپس این رزین با استفاده از یک لامپ ماورای بنفش سفت شده و در نهایت منطقه شکستگی با استفاده از یک چسب مخصوص پرداخت می‌شود.

بعد از عمل بازسازی، چیزی که باقی می‌ماند اثری کاملا آشکار از شکستگی است. بعد از یک بار بازسازی، شیشه جلو ولی مانند یک شیشه نو استحکام دارد. این عملیات یک ساعت طول می‌کشد.

باید بدانید که یک درصد قیمت خودرو، قیمت شیشه‌های آن است.
شیشه جلوی خودروهای امروزی از نوع شیشه‌های لامینیت است. در این شیشه‌ها یک فیلم پلاستیکی به نام P.V.B وجود دارد که به وسیله دو لایه شیشه در طرفین احاطه شده است اما شیشه‌های جانبی و عقب که معمولا با نام (Toughened) شناخته می‌شوند، پس از شکل‌دهی و برشکاری‌های لازم تا دمای ۷۰۰ – ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد گرم و سپس به سرعت سرد می‌شوند. این عمل موجب استحکام سطحی شیشه می‌شود.

در شیشه‌های جلو لایه P.V.B هنگام وارد شدن یک نیروی خارجی‌، خرده شیشه‌ها را در جای خود نگه می‌دارد و از پراکنده شدن آنها و ایجاد جراحت برای سرنشینان خودرو یا پرتاب شدن سرنشینان به خارج جلوگیری می‌کند. از خواص دیگر آن‌ می‌توان به کاهش انتقال صدا با فرکانس بالا‌، جلوگیری از ورود اشعه فرابنفش تا ۹۵ درصد و قابلیت ترمیم هنگام ترک‌خوردگی، اشاره کرد. شیشه‌های جانبی و عقب نیز با توجه به استحکام ایجاد شده در آنها، هنگام شکستن به ذرات کوچک و بدون لبه‌های تیز و برنده تبدیل می‌شوند که به سرنشینان آسیب نمی‌زند؛ البته در شیشه‌های عقبی نیز گاهی از لایه P.V.B برای افزایش ایمنی استفاده می‌شود.

خط ‌های شیشه ‌های عقب، نقش گرمکن دارند و از یخ‌زدگی شیشه جلوگیری می‌کنند. همچنین موجب از بین بردن آب و تمیزشوندگی بهتر و رفع شبنم و گردو‌غبار می‌شوند.

گاهی برخی از رانندگان اقدام به دودی کردن شیشه‌های خودرو می‌کنند. اگر دودی کردن شیشه با پوشش‌های مدرن صورت گیرد، بلامانع است‌. معمولا در پوشش‌های مدرن به علت به‌کارگیری گونه‌های جاذب اشعه فرابنفش در ساختار شیشه‌ها، از ورود این اشعه مضر که به دلیل داشتن فرکانس بالا دارای انرژی زیادی است‌، جلوگیری می‌شود و قطعات داخلی خودرو از رنگ‌پریدگی و ترک‌خوردگی مصون می‌مانند. اما از نظر ایمنی به دلیل کاهش دید راننده نسبت به طرفین و همچنین کاهش قدرت تصمیم‌گیری در موارد خاص انجام این کار مورد تایید نیست و توصیه نمی‌شود.

هنگام خرید شیشه، ضمن در نظر گرفتن شکل و ابعاد هندسی باید ضریب ایمنی و سلامت شیشه (توجه به نشان استاندارد) را رعایت و دقت کرد شیشه دارای دانه‌های مزاحم دید (حباب)‌، برآمدگی و خطوط روی سطوح داخلی و خارجی نباشد.

 

توقف ۱۰ ثانیه برای شروع استارت 

شاید بارها شنیده باشید که آیا لازم است قبل از استارت خودرو سوئیچ را به مدت چند ثانیه در حالت باز گذاشته و سپس نسبت به استارت خودرو اقدام نمائیم؟

به دلایل زیر پیشنهاد می گردد این نکته در مواقعی که خودرو سرد بوده و چند ساعتی از خاموش شدن موتور می گذرد رعایت گردد:

۱-اگر دقت کنیم پس از بازکردن سوئیچ صدائی از پمپ بنزین شنیده می شود که نشاندهنده ارسال سوخت به سمت انژکتورها می باشد وپس از چند ثانیه این صدا قطع میگردد.این قطع شدن صدا نشاندهنده پرشدن مسیرهای سوخت از بنزین ازپمپ به انژکتور است و فشار اولیه مناسبی برای پاشش سوخت توسط انژکتورها فراهم می گردد.در مواقعی که خودرو سرد است برای زود روشن شدن خودرو; استپر موتور دریچه گاز را بسته تا میزان بیشتری سوخت برای شروع احتراق مصرف گردد. که پر شدن مسیرهای سوخت و ایجاد یک فشار اولیه کمک به سزائی برای زود روشن شدن خودرو دارد.در اصطلاح موتور با تک استارت روشن شود.

۲- در این چند ثانیه فرصتی به ECUخودرو خود داده تا کلیه مدارها،قطعات برقی و سنسور ها را چک کرده و از بوجود آمدن error در این اسیستم جلوگیری شود. این خطاها در زمان تداخل چک کردن سیستم توسط ECU و استارت زدن خودرو احتمال به وجود آمدن بیشتری دارند .

۳-در این چند ثانیه راننده فرصت خواهد داشت که صفحه نشاندهنده آمپرها را ببیند و در صورت معیوب بودن و روشن نشدن یکی از چراغهای اعلان خطر نسبت به رفع ایراد اقدام نمائید. چون تست سالم بودن این علائم توسط راننده فقط در زمانی که سوئیچ باز است و موتور استارت نخورده امکان پذیر است .

شاید این سوال پیش بیاید  که من موارد فوق را رعایت نمی کنم و تا به حال هم با مشکلی مواجه نشده ام.

بله ممکن است در کوتاه مدت با مشکلی روبرو نشویم ولی این یک نکته پیشگیرانه است که در درازمدت تاثیر

 مثبت خود را خواهد گذاشت.

وجود  error در سیستم باعث بالا رفتن مصرف سوخت ، کاهش شتاب ، بالا رفتن مواد آلاینده و تاثیر منفی بر روی کلیه

سنسورهای اصلی خودرو خواهد گذاشت.

کولر

با گرم شدن هوا استفاده ازکولر خودرو بیشتر شده که برای طول عمر کولر رعایت نکات ذیل مفید است:

  • پس از روش کردن خودرو اجازه دهید موتور مدتی کارکرده و سپس نسبت به روشن کردن کولر اقدام نمائید. در غیر این صورت به دلیل سرد بودن موتور باعث استهلاک بیشتر موتور و هم چنین کمپرسور کولر می گردد.
  • در صورتیکه در حال حرکت هستید وقصد روشن کردن کولر را دارید به منظور جلوگیری از صدمه زدن به کلاچ و میل لنگ کمپرسور دور موتور می باید حداکثر به ۱۰۰۰دور در دقیقه برسد.کافی است که کلاچ گرفته تا دور موتور به این دور رسیده و کولر روشن گردد و سپس به آرامی پا را از روی پدال برداشته  تا دور پولی کولر و میل لنگ موتور هم دور گردد.
  • گرمی هوا باعث بالا رفتن درجه حرارت موتور و به مدار آمدن دور فن ثانویه با حداکثر دور میگردد . ازطرفی استفاده از کولر خودرو و قرار دادن دور فن کولر در دور حداکثر و ترافیک سنگین شهرها باعث کاهش سرعت خودرو و به طبع ان باعث کاهش دور موتور شده که نتیجه آن پایین آمدن قدرت تولید برق دینام می گردد.

دینام

وسایل برقی که در این حال با حداکثر ظرفیت خود کارمی کنند باعث مصرف ذخیره برق باطری می گردنند.این کمبود برق را می باید دینام جبران نماید. به دلیل پایین آمدن دور موتور، دینام دیگر توان مداوم شارژ باطری را نداشته و برق وسایل توسط دینام تامین میگردد که باعث فشار مضاعف بر دینام و در نهایت اگر این مدت زمان طولانی باشد باعث سوختن دینام می گردد.

پیشنهاد می گردد:

  • از باطری که دارای ظرفیت بیشتر( حداقل  ۶۵ آمپرساعت ) است استفاده گردد.
  • در صورتیکه مدت زمان توقف طولانی است بافشار دادان پدال گاز دور موتور را تا حدود۲۰۰۰دور در دقیفه به صورت متناوب بالا ببرید.
  • دور فن کولر را حدالامکان در پایین ترین درجه آن قرار دهید.
  • شل بودن تسمه دینام مرتبا بازدید گردد.
  • از روشن کردن چراغها در زمانهای غیرضرورخوداری نماید.

باطری

برای بازوبسته کردن بستهای باطری می باید به طریقی انجام گیرد که تماس ابزار با بدنه باعث تولید جرقه نشود چراکه این اتفاق می تواند در صورت دستپاچه شدن فرد استفاده کننده باعث حتی ترکیدن باطری گردد. رعایت نکته زیر به راحتی مانع این حادثه می گردد و به راحتی وبدون هیچ نگرانی می توان باطری خودرو خود را باز و یا ببندید.

فقط لازم است در زمان بازکردن بست باطری در ابتدا بست قطب منفی(اتصال بدنه) از روی باطری به طور کامل باز نمائید.این کار باعث خواهد شدجریان برق از کل بدنه عبور ننماید و اگر احتمالا در هنگام باز کردن بست قطب مثبت آچار به جداره خودرو برخورد کند جرقه ائی تولید نگردد.

در زمان بستن باطری نیز برای جلوگیری از این حادثه باید در ابتدا بست قطب مثبت بسته شود و در نهایت بست قطب منفی نصب گردد.

برای باز کردن تحت هیچ شرایطی از ضربه برای جداکردن بست از قطب باطری استفاده نکنید. چراکه باعث قطع اتصالات داخل خانه های باطری و هم چنین ریزش خانه های آن می گردد. برای جدا کردن تا حد امکان پیچ بست را کاملا باز کرده و سپس با حرکت آرام بست را به سمت چپ و یا راست بچرخانید تا آزاد گردد.

برای جلوگیری از سولفاته شدن می توان روی بست را با گریس و یا مایع ظرف شوئی بپوشانید.

جوش آوردن و داغ کردن موتور خودرو

در مواقعی که موتور خیلی گرم شده و هیچ آب خنک کننده ای نیز همراه ندارید بلافاصله خودرو را دریک موقیعت مناسب متوقف نموده و کاپوت را بالا زده و هر سی ثانیه موتور را چند ثانیه روشن کنید و بعد خاموش نمائید. این کار را چندین مرتبه ادامه دهید تا موتور به دمای محیط اطراف خود برسد.در این حالت از چسبیدن رینگها و صدمات دیگر که ذکر شد جلوگیری خواهد شد. البته باید به فکر تعویض واشر سر سیلندر سوخته به دلیل بالا بودن دمای زیاد موتور که اولین خسارت آن واشر سرسیلندر است باشید البته د ر صورت وارد شده آب به روغن موتور و یا بالعکس ورود روغن به آب رادیاتور این کار باید انجام شود.

در صورتیکه آب همراه دارید وقصد اضافه کردن به رادیاتور را دارید باید دقت بسیار زیادی انجام شود.لازم است خودرو را روشن کرده تا حرکت و پمپاژ واتر پمپ آب را به سمت بلوکه موتور هدایت کرده و از ایجاد فشار زیادی در رادیاتور خودداری نماید.برای باز کردن درب رادیاتور میباید دقت لازم صورت پذیرد.پیشنهاد میگرددبا یک لوله و یا هر وسیله دیگر باز کردن آن را به ارامی و از فاصله حداقل یک متری انجام دهید تا در صورت وجود فشار زیاد در رادیاتور آب بسیارگرم آن به سر وصورت شما نپاشد که بسیار خطرناک است.پس از بازکردن در رادیاتور به آرامی آب را در چند مرحله به آن اضافه می کنیم و دور موتور را بالا برده تا آب سریعا گردش پیداکرده و دمای موتور را پایین بیاورد. وپس از خنک شدن موتور آن را خاموش کرده و به فکر سایر اقدامات بعدی نطیر انتقال به تعمیرگاه مجاز و رفع نشتی باشید.در خودروهای امروزی به دلیل مدار بسته بودن آنها لازم است هواگیری از سیستم خنک کاری انجام پذیرد. در غیر این صورت موتور با گرم کردن مجدد مواجه خواهد شد.

چند نکته:

  1. توصیه میگردد در مواقعی که قصد کارواش خودروی خود را دارید حتما به موتور اجازه دهید به دمای نرمال خود رسیده و سپس نسبت به شستشوی خودرو اقدام نمائید.
  2. همیشه بالا رفتن غیر عادی آمپر حرارت موتور(آمپر آب) را جدی بگیرید.
  3. بالا رفتن خیلی سریع آمپر درجه حرات می تواند به دلیل گیرکردن ترموسات ، خرابی واتر پمپ و یا تخلیه خیلی سریع اب رادیاتور به دلیل باز شدن جنتهای رادیاتور و یا نشتی شدید از رادیاتورباشد.
  4. بالا رفتن آرام اما مدام آمپر درجه حرارت نیز به دلیل کمبود آب رادیاتور ، نشتی کم آب از رادیاتور و یا جنتها و مسیرهای هدایت آب رادیاتور است.
  5. از سالم بودن درب رادیاتور مطمئن باشید چون خرابی آن باعث خروج آب در مواقعی که آب به دمای بالا می رسد میشود و مرتبا سیستم نیاز به رفع کسری آب خواهد داشت.که در دراز مدت باعث ایجاد رسوبات در جداره رادیاتور و بلوکه موتور می شود که باعث گرم کردن دائمی موتور خواهد شد و تنها راه باقیمانده آن تعویض رادیاتور و یا بازکردن ترموسات است. که باعث ایجاد مشکلات بعدی خواهد شد.البته شویندهائی در بازار وجود دارد که کار شستشوی رادیاتور را انجام می دهند، ولی متاسفانه باعث مشکلات دیگری می شوند.