داغ کردن خودرو، جوش آوردن ماشین

💢 دلایل اصلی بالارفتن دمای آب سیستم خنک کننده موتورخودرو

داغ کردن خودرو ، جوش آوردن ماشین

اگر سیستم خنک کننده خودروی شما به درستی عمل نکند گرمای حاصل از احتراق موتور به درستی انتقال نمی یابد و باعث آسیب رسیدن به اجزای داخلی موتور می شود. برای پیشگیری از بالا رفتن آمپر آب باید از سلامت کامل سیستم خنک کننده و داشتن مایع کافی در آن مطمئن شوید و هنگام رانندگی هر از چند گاهی چشمتان به آمپر دمای موتور باشد تا به محض اینکه دما اندکی از حد نرمال بالاتر رفت اقدامات لازم برای پیشگیری از جوش آوردن را اجرا کنید
حال اگر در موقعیتی قرار گرفتید که آمپر آب در حالت عادی از مقدار مشخص شده هنگام روشن شدن فن بالاتر رفت و پس از مدتی به جای قبلی خود بر نگشت باید جلوی بالا رفتن بیش از حد دمای آب گرفته شود.

خرابی سنسور دمای آب یا رله ی فن از دلایل عمده مختل شدن کارکرد فن های الکتریکی و بالا رفتن دمای آب می باشد.

پایین بودن سطح آب رادیاتور:

سطح آب رادیاتور باید حداقل هفته ای یک بار بازدید شود. البته در سیستم خنک کننده خودرویی که مداربسته و تحت فشار است، باید با توجه به مندرجات کتابچه راهنمای خودرو عمل شود و در صورت نیاز به اضافه کردن آب، حداقل نیم ساعت صبر کرد تا آب رادیاتور خنک شود.

وجود هوا در سیستم:

همانطور که می دانید اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد جلوی گردش آب را می گیرد و باعث بالا رفتن دما می شود. برای رفع این مشکل موتور را خاموش کرده و برای جلوگیری از چسبیدن رینگ پیستون ها نکات ذکر شده در مورد سوم را رعایت کنید و پس از خنک شدن موتور باید عمل هواگیری توسط مکانیک ماهر انجام شود تا مشکل رفع شود.

معیوب بودن ترموستات (قفل کردن ترموستات):

وظیفه ترموستات در موتور خودرو این است که وقتی موتور سرد است مسیر جریان آب را به رادیاتور موقتی مسدود می کند. هر ترموستات در درجه حرارت معینی باز می شود که این عدد روی آن حک شده و در بازار در ۲ نوع ۷۴ و ۸۲ درجه موجود است. اگر این نقطه به وظیفه خود به خوبی عمل نکند باعث افزایش دمای موتور می شود که در این حالت باید ترموستات را تعویض کرد.
روش تشخیص قفل شدن ترموستات به این صورت است که دست خود را به رادیاتور نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن بالا نیست دستتان را روی رادیاتور بگذارید. اگر احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای آمپر آب موتور از حد نرمال بالاتر بود احتمال قفل شدن ترموستات وجود دارد.

مسدود شدن مجاری عبور آب در رادیاتور یا کثیفی پره های رادیاتور:

وجود املاح در آب معمولی و همچنین حرارت بالا سبب ایجاد رسوب در مدار رادیاتور می شود و این رسوبات باعث اختلال در گردش آب خواهد شد. در این راستا سازندگان خودرو اغلب توصیه می کنند که در سیستم خنک کننده از مواد افزودنی ضدزنگ رادیاتور استفاده شود. ضدیخ خاصیت ضدزنگ نیز دارد که ریختن آن در رادیاتور در تمام طول سال کاری مفید و مقرون به صرفه خواهد بود. البته بهتر است هر ۲ سال یکبار مدار داخلی رادیاتور شست وشو شود.
برای اینکه مطمئن شوید داخل رادیاتور شما جرم ندارد یا مسدود نشده است باید به رادیاتور ساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما در صورت انسداد، آب نمی تواند به راحتی گردش کند و خنک شدن موتور مختل می شود. این مشکل ممکن است در مواقع عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد (مانند حرکت در سرپایینی) خودش را نشان ندهد و فقط هنگامی که به موتور فشار بیاورید (حرکت در سربالایی، روشن بودن کولر و …) بروز کند.
وجود برگ و گل و لای و حشرات در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به شدت می کاهد.

پارگی تسمه دینام یا تنظیم نبودن آن:

کارکرد صحیح سیستم خنک کننده بستگی به تسمه پروانه یا واترپمپ دارد که وظیفه اصلی آن، گردش آب در موتور است. اگر تسمه شل بوده و روغنی یا صدمه دیده باشد، آب با سرعت لازم در شبکه خنک کننده نخواهد چرخید و در نتیجه موتور داغ می کند.

از کار افتادن واتر پمپ:

اگر مشاهده کردید که موتور خودرو آب کم می کند، فورا پمپ آب را بررسی کنید. در صورت مشاهده نشتی زیر پمپ آب، به احتمال قوی کاسه نمد داخل پمپ خراب است که در خودروهای جدید قابل تعمیر نیست و باید پمپ آب کامل تعویض شود.
این حالت معمولا به ندرت اتفاق می افتد. برای رفع عیب باید واتر پمپ بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.

مشکل سرسیلندر و واشر:

تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده ای نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود ولی علائم شایع آن سفت شدن بیش از حد شیلنگهای رادیاتور هنگام گرم بودن موتور (در حدی که با دست نتوانید آنها را فشار دهید)، کم کردن مداوم آب رادیاتور، بد کار کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن صدایی مانند باز کردن در نوشابه هنگام باز کردن در رادیاتور (پس از پایین اومدن آمپر آب) است که نشان از وجود کمپرس موتور در داخل سیستم خنک کننده است.

🔴 توصیه های ایمنی:

در صورت جوش آوردن آب رادیاتور، قبل از سرد شدن، مبادرت به باز کردن در رادیاتور نکنید؛ چون به دلیل وجود بخار تحت فشار با دمای بسیار بالا امکان دارد که در اثر پاشیده شدن آب داغ، آسیب جدی به دست و صورت وارد شود و سوختگی شدیدی به وقوع بپیوندد.
پس از جوش آوردن خودرو باید سریعا آن را متوقف کرده و خودرو را بدون خاموش کردن بگذارید چند لحظه ای در حالت درجا کار کند. در این راستا اولین اقدام پس از متوقف کردن خودرو، ریختن آب روی بدنه رادیاتور، برای کاهش دمای آن است. البته باید توجه کرد که آب باید روی بدنه رادیاتور ریخته شود، نه روی موتور؛ زیرا ریختن آب روی موتور ممکن است موجب ترک خوردگی بدنه آن شود. پس از خنک کردن بدنه رادیاتور باید درب رادیاتور را با دستمال نیم دور چرخاند تا در صورت وجود بخار داخل آن، به تدریج تخلیه شود. پس از آن می توان در رادیاتور را کامل باز کرده و آب به رادیاتور را اضافه کرد.

🔴 برای جلوگیری از مشکلات فوق این اقدامات را می توان انجام داد:

رسیدگی مرتب به رادیاتور و بررسی کامل اجزای آن و اطمینان از عدم هر گونه نشتی در سیستم، تعویض به موقع مایع سیستم خنک کننده (طبق دفترچه راهنمای خودرو – معمولا هر ۲ سال یکبار)، چک کردن میزان آب موجود در سیستم به صورت هفتگی، چک کردن وضعیت فن ها، اطمینان از پر بودن گاز کولر هنگام استفاده از آن (در صورت کمبود گاز در مدار کولر، فرمان روشن شدن فن ها در حالت تند صادر نمی شود)، بررسی وضعیت در رادیاتور و تعویض آن در صورت نیاز، هواگیری صحیح و اصولی و تمیز کردن پره های رادیاتور سالی یکبار از مهمترین اقداماتی است که می توان انجام داد تا از بالارفتن دمای آب موتور پیشگیری شود.

❌ مطالب مفید و مورد استفاده برای عموم را به دیگران نشر دهید.

ایموبلایزر چیست ؟

ایموبلایزر چیست؟ تفاوت ایموبلایزر با دزدگیر در چیست؟ ایموبلایزر چگونه کار می‌کند؟

شاید بسیاری از ما در هنگام مشاهده آپشن‌های خودروهای امروزی، سیستم ایموبلایزر را دیده باشیم. این سیستم که در اتومبیل‌های ساخت داخل به‌عنوان یک امکان بسیار پیشرفته و مفید محسوب می‌شود دارای قابلیت‌های بسیاری است که بایستی در مورد آن بیشتر بدانیم. شاید بتوان در یک جمله این سیستم را تعریف کرد و گفت که یک نوع سیستم ضد سرقت پیشرفته است؛ ولی سوال مهم این است که آیا اتومبیل‌های دارای این امکان، نیاز به دزدگیر دارند؟! در این مقاله ایموبلایزر و سیستم‌های ضد سرقت دیگر تعریف شده و امکانات و ویژگی‌های هر یک مختصرا توضیح داده خواهند شد.

در مجموع سیستم‌های ضد سرقت در ۳ دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

سیستم قفل مرکزی درها

این سیستم طرز کار ساده‌ای دارد. با قفل شدن یکی از درب‌ها بقیه را قفل می‌کند و بالعکس. نیروی این کار معمولا از طریق یک موتور الکتریکی تامین می‌شود که سیگنال‌های مورد نیاز برای فعال یا غیر فعال‌سازی سیستم از طریق کنترل از راه دور یا کنتاکت‌های داخل قفل درب فرستاده می‌شود (برای مواقعی که برق خودرو قطع شده است). این سیستم دیگر به تنهایی کاربرد آن‌چنانی ندارد و معمولا بصورت ترکیب با سیستم دزدگیر یا ایموبلایزر بکار می‌رود.

سیستم‌های آلارم دهنده (دزدگیر)

این سیستم که واحد کنترل مرکزی (که در بعضی موارد با ECU یک‌پارچه هست) سیگنال‌های ارسالی از یک‌سری سنسور را کنترل می‌کند و در صورت تحریک این سنسورها، یک‌سری واکنش از پیش تعیین‌شده نشان می‌دهد؛ مثل فعال کردن آژیر و فلاشر و در مدل‌های پیشرفته‌تر ارسال سیگنال هشدار به ریموت کنترل.

سنسورهایی که در این سیستم بکار می‌رود معمولا شامل سنسورهای التراسونیک (حساس به حرکت)، سنسورهای ضربه، وارد کردن سوئیچ و در مدل‌های پیشرفته‌تر سنسورهای فشار هوا (حساس به تغییرات ناگهانی فشار هوای داخل خودرو در اثر باز کردن درب‌ها) و سنسورهای محافظت از سرقت چرخ‌ها می‌شود.

در این سیستم با فشار کلید قفل بر روی ریموت کنترل، واحد مرکزی سنسورها را تحت نظر می‌گیرد و هم‌زمان برق سوئیچ استارت را قطع می‌کند و در صورت تحریک شدن هر کدام از سنسورها، دستگاه برای مدت زمان از پیش تعیین شده‌ای آلارم می‌دهد.

حساسیت هرکدام از سنسورها نیز قابل تنظیم است. ترکیب این سیستم با قفل مرکزی امنیت خوبی را بوجود می‌آورد اما کامل نیست.

سیستم‌های ایموبلایزر الکتریکی و الکترونیکی کددار.

همان‌طور که از اسمش پیداست عملکرد هر قسمتی از اتومبیل که باعث حرکت خودرو می‌شود را از کار میندازد! و برخلاف قبلی خبری از سنسور و آلارم نیست.
در خودروهای جدید معمولا از سیستم سوئیچ ایموبلایزر (Immobilizer)دار استفاده می‌شود. سیستم ایموبلایزر یکی از جالب‌ترین سیستم‌های نصب شده در خودروهای جدید می‌باشد که در واقع نوعی سیستم ضد سرقت محسوب می‌شود. با کمک این مکانیزم با استفاده از قفل نرم‌افزاری که بر روی ECU انژکتور گذاشته می‌شود پیشرانه خودرو از روشن شدن مانع می‌شود. تا زمانی که این قفل باز نشود استارت زدن توسط سوئیچ حاصلی نداشته و پیشرانه روشن نمی‌شود.

کلیدهای خودروهای دارای ایموبلایزر شامل دو قسمت می‌باشند؛ یکی بورد الکترونیکی مربوط به ریموت کنترل (در کلید ریموت کنترل‌دار) که کار باز و بسته کردن درها را بر عهده دارد و دیگری قطعه کوچکی است که در واقع نوعی چیپ حافظه است. آنتن ترانسپوندر که بر روی سوئیچ در زیر فرمان نصب می‌شود شامل یک بورد الکترونیکی و یک سیم پیچ است که می‌تواند همانند یک مین‌یاب یک میدان مغناطیسی کوچک ایجاد نماید. وقتی کلید را در داخل سوئیچ در زیر فرمان قرار می‌دهیم چیپ حافظه داخل کلید تحت حوزه مغناطیسی ترانسپوندر قرار گرفته و فعال می‌شود. در این حالت انتن در ارتباطی دوجانبه با چیپ حافظه شروع به رد و بدل کردن اطلاعات کرده و می‌تواند کدی که ما ان را تحت عنوان Access code می‌شناسیم بر روی کلید ثبت نموده و یا آن را از روی کلید بخواند. تمام این اطلاعات ارسال و دریافت کدها و بازگشایی کدها تنها در کسری از ثانیه انجام شده و راننده متوجه مورد خاصی نمی‌شود.
در ابتدای تولید خودرو قبل از اینکه خودرو استارت بخورد توسط دستگاه دیاگ باید کلید را برای خودرو تعریف نمود. در این پروسه Access code یک‌بار برای خودرو تعریف شده و در داخل کلید ثبت می‌شود. این کد توسط یک کارت به همراه کلیدهای خودرو به مشتری تحویل داده می‌شود (البته اخیرا به دلیل مسایل امنیتی و ممانعت از سرقت خودرو این کد توسط شرکت سازنده به مشتریان تحویل داده نمی‌شود اما در صورت نیاز با نامه نگاری از شرکت سازنده دریافت می‌شود.)
بوسیله این کد صاحب وسیله می‌تواند در صورت مفقود شدن کلیدها توسط دستگاه دیاگ کلیدهای دیگری را برای خودرو تعریف نماید.

ایموبلایزر

در این خودروها معمولا یک لامپ چشمک زن قرمز رنگ که نشانه دارا بودن سیستم ایموبلایزر و نیز فعال بودن آن است در داخل صفحه نشان دهنده پشت فرمان (پنل خودرو) یا هر قسمت نمایان دیگری نصب شده است. مادامی که خودرو خاموش است این علامت فعال بوده و با روشن شدن پیشرانه غیر فعال می‌شود.

نواحی حفاظت‌شده توسط ایموبلایزر عبارتند از:

    • موتور استارت
    • سیستم سوخت‌رسانی
    • سیستم جرقه

زمانی که خودرو بوسیله ریموت قفل می‌شود، یک‌سری رله مدارهای الکترونیکی که به منظور عملکرد خودرو بکار می‌روند را از مدار خارج می‌کنند. با این کار عملا موتور دیگر روشن نمی‌شود و کارهایی مثل اتصال کوتاه پایه‌های سوئیچ و غیره کاملا بی‌تاثیر است!

در سیستم ایموبلایزر الکترونیکی یک سیگنال کددار برای بلوکه کردن یا آزاد کردن مدارات راه انداز سیستم از ریموت به واحد مرکزی فرستاده می‌شود و این سیگنالها توسط الگوریتم‌های سیستم کدگشایی می‌شود.

برای غیر فعال کردن سیستم ایموبلایزر ۲ چیز مورد نیاز است:
سوئیچ از لحاظ فیزیکی با سوئیچ اصلی خودرو مطابقت داشته باشد.
کدی که ریموت می‌فرستد با کد ذخیره شده در واحد مرکزی یکسان باشد.

غیر فعال شدن سیستم ایموبلایزر زمانی اتفاق می‌افتدکه یک اتصال القایی بین سوئیچ و سیستم برقرار بشود و در صورتی که هرکدام از موارد فوق محقق نشود خودرو بکار نمی‌افتد. در بعضی سیستم‌های پیشرفته‌تر، این کد امنیتی بعد از هربار فقل و باز شدن سیستم عوض شده و با ریموت هماهنگ می‌شود. لازم به ذکر است که از همین سیگنال کددار برای سیستم قفل مرکزی استفاده می‌شود و در واقع قفل مرکزی تحت کنترل ایموبلایزر در می‌آید.

بنابراین با توجه به ویژگی‌های گفته شده برای سیستم ایموبلایزر بتوان گفت که با وجود چنین سیستمی هزینه کردن برای قرار دادن سیستم دزدگیر فقط برای داشتن امکانی برای داشتن صدای آزیر یا خطر آن باشد. دزدگیر می‌تواند با داشتن صدای آلارم شما را از باز شدن درب‌ها یا ضربه خوردن اتومبیل مطلع سازد که البته در مدل‌های پیشرفته‌تر نیز امکان خاموش و روشن کردن با ریموت نیز تعبیه شده است. در کل می‌توان پیشنهاد کرد که داشتن دزدگیر و ایموبلایزر در کنار هم، امنیت خودروی شما را بالاتر می‌برد البته به‌شرطی که سیستم دزدگیر با سیستم ایموبلایزر هم‌خوانی داشته و مانند بعضی از خودروهای داخلی مشکلی برای سیستم برق خودرو بوجود نیاورد! که در این مورد می‌توانید با یک متخصص مشورت نمائید.

منابع:
کتاب تکنولوژی سیستم های الکتریکی خودرو – مهندس حقگو و مهندس بارده
گزارش اداره استاندارد و بازرسی پارس خودرو – محمدباقر واعظ

۱۰ دلیل رایج روشن شدن چراغ چک در خودروها

نمی‌دانید که چرا چراغ چک ماشینتان روشن شده است؟ با ۱۰ دلیل رایج آشنا شوید :

چراغ زرد یا قرمز چک که ممکن است گاهی بر روی صفحه آمپر خودروی شما روشن شود می‌تواند نشانه مهمی از وجود ایراد در زیر کاپوت باشد. رفع نکردن این مشکلات می‌تواند منجر به از کار افتادن خودرو در راه و یا هزینه‌های تعمیر زیادی برای شما شود.

ایراداتی جزئی مانند بسته نبودن کامل درب باک تا ایراداتی مهم مانند خراب ‌شدن مبدل کاتالیست می‌توانند از علت‌های روشن‌شدن چراغ چک باشند. در ادامه ده مورد رایجی که سبب روشن ‌شدن این چراغ می‌شوند را معرفی خواهیم کرد.

چراغ چک موتور

  • خراب شدن سنسور اکسیژن

این سنسور وظیفه اندازه‌گیری میزان اکسیژن سوخته نشده را در اگزوز خودرو برعهده دارد. این اطلاعات به کامپیوتر خودرو فرستاده می‌شود تا بهترین نسبت سوخت و هوا وارد سیلندرها شوند. هرچند این امکان وجود دارد که زمان تعویض سنسور‌ها فرا رسیده باشد ولی همچنان موتور به عملکرد خود ادامه دهد، اما مصرف سوخت بیش‌تر خواهد شد. در درازمدت نیز یک سنسور معیوب می‌‌تواند سبب خراب شدن قطعاتی مانند مبدل کاتالیستی و شمع‌ها شود.

  • از جا درآمدن درب باک

بسته به تکنولوژی خودروی شما ممکن است که نبودن درب باک سبب روشن شدن چراغ چک شود. همچنین گاهی باید درب تعویض گردد تا چراغ چک خاموش شود. هرچند احتمال آن کم است.

  • خراب شدن مبدل کاتالیستی

مبدل کاتالیستی در سیستم اگزوز قرار دارد و وظیفه دارد که کربن مونواکسید تولید شده در موتور را به کربن دی اکسید تبدیل کند. البته این قطعه پیچیدگی خاصی ندارد و همچنین می‌توان به راحتی از خراب شدن سریع آن پیشگیری کرد.

تعویض به موقع روغن مهم‌ترین عامل پیشگیری از خراب‌شدن مبدل به شمار می‌آید. همچنین دقت داشته باشید که مبدل کاتالیستی مسدود نشده باشد و هرصدای مشکوکی که از اگزوز می‌شنوید و دود غیرعادی که خارج می‌شود را مورد بررسی قراردهید.

  • خرابی کوئل و یا شمع‌ها

کوئل وظیفه دارد که الکتریسیته با ولتاژ بالای موردنیاز برای فرآیند جرقه‌زنی در شمع‌ها را تامین کند. در خودروهای قدیمی یک کوئل برای تمام سیلندرها درنظر گرفته می‌شد اما در خودروهای جدید به ازای هر سیلندر یک کوئل تعبیه شده است. به عنوان مثال بوگاتی شیرون ۱۶ کوئل دارد. اما تفاوتی ندارد که تعداد کوئل‌های خودروی شما چقدر است؛ کافیست یکی از کوئل‌ها به درستی کارنکند تا منجر به روشن‌شدن چراغ‌چک در صفحه آمپر خودروی شما شود.

همچنین اگر شمع‌ها خراب‌ شوند، دسته‌ای از ایرادات در ماشین شما ایجاد می‌شوند که سوختن ناقص یا عدم انفجار در سیلندر در شتاب‌گیری از جمله آن‌ها است. البته خراب شدن کوئل نیز می‌تواند منجر به همچین اتفاقی شود. حتی ممکن است خودرو در حین حرکت ناگهان خاموش گردد.

  • خرابی وایر شمع

اگر وایر که وظیفه متصل کردن شمع و کوئل را برعهده دارد خراب شده باشد، دیگر امکان جرقه‌زنی در موتور وجود نخواهد داشت و چراغ چک روشن خواهد شد.

نشانه‌های اولیه خرابی وایر، لرزش خودرو در هنگام درجا کارکردن و افت قابل توجه قدرت موتور هستند که باید آن‌ها را مدنظر داشت.

  • از کار افتادن سنسور هوای ورودی

سنسور هوای ورودی وظیفه دارد که میزان هوایی که به موتور وارد می‌شود را بررسی کند و اطلاعات لازم را برای کامپیوتر خودرو ارسال کند. لرزش درجا، مشکل در استارت زدن و تغییر ناگهانی در موقعیت پدال گاز می‌توانند نشان‌دهنده خرابی این سنسور باشند. همچنین اگر موتور خفه می‌کند یا مصرف سوخت بالاتر است، مشکل می‌تواند از سنسور ورودی هوا باشد.

  • ایراد در سیستم دزدگیر

اگر سیستم دزدگیر به خوبی نصب نشود، ممکن است سبب خالی شدن باتری، روشن شدن چراغ چک و حتی جلوگیری از روشن شدن خودرو شود. اگر احساس می‌کنید که سیستم دزدگیرتان دچار مشکل شده است،‌ حتما به یک تعمیرکار خبره مراجعه کنید. حتی ممکن است که کل سیستم دزدگیر نیاز به تعویض داشته باشد. هرچند این فرآیند کمی هزینه‌بر خواهد بود، اما حداقل نگرانی خاصی بابت روشن شدن ناگهانی سیستم دزدگیر در نیمه‌های شب به طور اتفاقی نخواهید داشت.

  • نشتی خلأ

هرماشینی چند سیستم خلأ دارد که کارهای مختلفی را انجام می‌دهند. به عنوان مثال در بوستر ترمز‌ها از سیستم خلأ استفاده می‌شود. در موتور نیز خلأ اهمیت فراوانی دارد. حال اگر خودرو در هنگام کارکردن درجا ضربه می‌زند یا دور موتور بالا باقی می‌ماند، احتمالا نشتی خلا در سیستم‌ها وجود دارد.

همچنین شلنگ‌های خلأ نیز ممکن است پس از مدتی خشک و شکننده شوند و ترک‌هایی در آن‌ها به‌وجود بیاید که مهم‌ترین علت نشتی خلأ نیز همین اتفاق است. درضمن نشتی در محل اتصالات نیز می‌تواند رخ دهد که نباید فراموش شوند.

  • ایراد در سیستم EGR

سیستم EGR که وظیفه بازچرخانی گاز اگزوز را برعهده دارد، با کاهش دما میزان گاز نیتروژن مونو اکسید خروجی از اگزوز را کاهش می‌دهد و بازدهی موتور را نیز بهبود می‌بخشد. شیر این سیستم می‌تواند گرفته شود یا به طور کلی از کار بیفتد. در این صورت این شیر باید باز شده و تمیز شود یا به طور کلی با قطعه جدیدی تعویض گردد.

  • ایراد باتری

باتری همانطور که قطعه‌ای ساده به شمار می‌آید، عضوی حیاتی در خودرو نیز هست. بدون باتری ماشین استارت نمی‌خورد و درواقع هیچ عملکردی نخواهد داشت. در یک ‌سری از خودروهای جدید، چراغ چک برای خراب شدن باتری نیز علاوه بر چراغ وضعیت دینام وجود دارد.

در هرصورت اگر چراغ چک خودرو شما روشن شده است، ساده‌ترین کار مراجعه به نمایندگی محسوب می‌شود که البته هزینه کمی نخواهد داشت. اما اگر می‌خواهید خودتان آستین بالا بزنید و ایراد را پیدا کنید، می‌توانید یک دستگاه اسکنر OBD II را با قیمت نه چندان زیادی تهیه کنید. این دستگاه به پورت OBD II خودرو که معمولا در سمت راننده قرار دارد متصل شده و ارورهایی که وجود دارد را به گوشی همراه شما می‌فرستد. پس از آن با سرچ در اینترنت می‌توانید نسبت به معنای ارورهای مختلف آگا‌هی پیدا کنید. البته قبل از خریدن دستگاه، از هماهنگی آن با مدل خودرویتان اطمینان بیابید.

دینام خودرو،کارکرد و عیب یابی

♻دینام خودرو یا آلترناتور

آیا تا بحال فکر کرده اید که باطری اتومبیل چگونه شارژ مجدد می شود؟ این کار توسط دینام ماشین شما انجام می شود .

شارژ باطری اتومبیل شما در طول زمان روشن بودن اتومبیل ،توسط دینام انجام می شود.در واقع وظیفه باطری تنها تهیه برق در هنگام استارت زدن یا روشن نبودن ماشین شماست و برق رسانی به نقاط مختلف قطعات برقی ماشین در حین روشن بودن ، توسط دینام انجام می شود.

از آنجائیکه دینام (قطعه ای استوانه ای با بدنه آلومینیومی و معمولا در کنار موتور زیر پمپ هیدرولیک ) توسط یک تسمه شیاری در مدار چرخش موتور قرار می گیرد،همواره باید این تسمه در فواصل منظم بازدید شود تا از پاره شدن آن به طور ناگهانی و در نتیجه خالی شدن شارژ باطری جلوگیری کرد.

معمولا در فصل تابستان و به علت گرمای هوا و استفاده از کولر اتومبیل ،به دینام فشار بیشتری وارد شده و امکان خرابی آن بیشتر است.

💢مهمترین و شایع ترین موارد خرابی دینام شامل موارد زیر است :

⚫از بین رفتن زغال دینام ،که با تعویض آن مجددا به کار می افتد.

⚫خراب شدن آفتامات دینام که تنظیم کننده برق آن است و در صورت خرابی ،دینام کار نمی کند و باید تعویض شود.

⚫سوختن سیم پیچ داخلی دینام که در این صورت نیاز به تعویض این قطعات از جمله آرمیچر یا بالشتک دینام و در صورت نبود این قطعات، کل دینام است.

با توجه به اهمیت دینام در تامین برق اتومبیل بازدید دوره ای تسمه آن و جلوگیری از نوسان برق ناشی از خراب بودن فیوزها و یا سیم کشی اتومبیل ،توصیه می شود.

لازم به توضیح است که بر مبنای آمپر مورد نیاز اتومبیل شما و قطعات برقی آن خروجی آمپر دینام ها متفاوت است که حتما باید بر مبنای استاندارد کارخانه اتومبیل خود ،دینام جایگزین را تهیه کرد و دینام با تولید آمپر بالاتر حتی در صورت ( یکسان بودن پایه های نصب ) بسته شدن روی خودرو میتواند باعث خرابی باتری و خشک شدن باطری های اسیدی شود.

دینام خودرو، قطعات دینام

نگهداری صحیح از سیستم تهویه مطبوع خودرو

💢 نگهداری صحیح از سیستم تهویه مطبوع خودرو

بسیاری از رانندگان تصور می کنند سیستم تهویه هوای خودرو اعم از بخاری و کولر نیاز چندانی به مراقبت و نگهداری ندارد . مطالعاتی که در انگلستان انجام شده است ، نشان می دهد که ۵۶ درصد رانندگان سیستم تهویه مطبوع را در طول فصول سرد سال به طور کامل خاموش نگه می دارند و ۴۳ درصد از کل افرادی که مورد پرسش قرار گرفته اند ، بر این باور بودند که عدم استفاده از سیستم تهویه مطبوع ، به کاهش مصرف سوخت کمک می کند ، اما کارشناسان معتقدند که عدم استفاده از این سیستم برای طولانی مدت و برای ۳ ماه می تواند منجر به کاهش عملکرد سیستم در فصل تابستان شود . از سوی دیگر در پی عدم چرخش هوای تازه در مجموعه مجاری سیستم ، شرایط مناسب برای رشد و نمو باکتری ها نیز به وجود می آید که می تواند مشکلات تنفسی و بیماری های ریوی را در فصل تابستان به وجود آورد . بنابراین توصیه متخصصین فنی و سلامت این است که از سامانه تهویه مطبوع خودرو در فصول گرم و سرد سال استفاده شود ، حتی روشن کردن بخاری در تابستان نیز در پی امکان گردش آب درون مجموعه رادیات بخاری از پوسیدگی و گرفتگی مجاری رادیات بخاری جلوگیری به عمل می آورد . از سوی دیگر مطالعات علمی نشان می دهد که استفاده از سیستم تهویه مطبوع یا A/C ( مخفف Air Conditioner ) در سرعت های بالا ، صرفه جویی در مصرف سوخت را نسبت به پایین آوردن شیشه در پی خواهد داشت ، چرا که پایین آوردن شیشه در سرعت های متوسط و بالا برای تهویه هوای فضای درونی خودرو باعث بر هم خوردن جریان هوا و افزایش ضریب مقاومت آیرودینامیک خودرو می شود که افزایش مصرف سوخت را به دنبال دارد .

باتری خودرو ، مشخصات فنی ، ولتاژ اسمی ، ظرفیت ، توان و شدت جریان

💢باتری یک عنصر لاینفک خودرو

چکیده :
باتری یک عنصر ضروری و لاینفک در هر نوع خودرو با هر نوع سوخت می باشد ،‌هر باتری با توجه به مشخصات فنی آن از جمله ولتاژ اسمی ، ظرفیت ، توان و شدت جریان استارت سرد ، می تواند فقط برای یک نوع خودروی خاص مناسب باشد ، هر سازنده خودرو باید با توجه به توان استارت و مقدار برق مصرفی خودرو یک باتری مناسب را انتخاب کند ، مصرف کنندگان خودروها نیز باید اطلاعات اولیه در مورد سیستم برق خودرو و مشخصات اصلی باتری مناسب خودروی خود را داشته باشند .

مقدمه :
باتری برای شروع حرکت در هر نوع خودرویی ایفای نقش می کند . مناسب بودن ظرفیت و توان باتری با سیستم برقی خودرو ،‌باعث راه اندازی مطلوب خودرو خواهد شد . هنگامی که ظرفیت باتری پایین باشد ، برای راه اندازی خودرو ، طول زمانی استارت افزایش می یابد و گاهی این استارت های طولانی باید چندین بار و متوالی انجام شود تا موتور خودرو شروع به کار کند ، استارت طولانی مدت و متوالی باعث گرم شدن بیش از حد استارت شده و احتمال دارد که منجر به خرابی استارت شود و اگر ظرفیت باتری بیشتر از حد لازم برای خودرو باشد ، عمر سیستم استارت خودرو کاهش می یابد . اگر مقاومت درونی باتری در حد معقول باشد با افزایش ظرفیت ، شدت جریان تولید شده در هنگام استارت افزایش می یابد . بنابراین زمانی که ظرفیت باتری خودرو بیش از توان سیستم برقی خودرو باشد ، در هنگام استارت شدت جریان عبوری از سیستم برق استارت زیاد بوده و باعث افزایش شدید دما می شود . اگر تعداد استارت ها با این باتری افزایش یابد . استارت ماشین کارکرد خود را از دست خواهد داد . به عنوان مثال برای یک خودروی پیکان ، ظرفیت باتری باید A.h 45 تا A.h 60 و برای خودروی پراید و پژو نیز حداکثر A.h 60 باشد . برخی از مصرف کنندگان خودرو تصور می کنند اگر یک باتری با ظرفیت بالا در خودرو نصب کنند ، وضعیت استارت خودرو بهتر خواهد شد . این تصور از اینجا ناشی می شود که مدت زمانی استارت ماشین در این حالت کاهش می یابد و موتور خودرو سریع شروع به کار خواهد کرد . ولی این نوع استارتها باعث کاهش عمر سیستم استارت می شود و همین طور به دلیل شدت جریان بالای باتری ، عمر چراغ هایی که از باتری تغذیه می شوند ،‌ کاهش می یابد .

باتری خودرو

در انتخاب باتری مناسب برای خودرو باید به موارد ذیل توجه شود :

مقدمه :
سیستم های برق خودروهای معمولی دارای ولتاژ اسمی خامی هستند که معمولا ضریب ثابتی از ۱۲ ولت می باشند و به همین دلیل تقریبا تمام باتریهای خودرویی موجود در بازار دارای همین ولتاژ نامی هستند . اغلب خودروهای سواری دارای ولتاژ نامی ۱۲ ولت می باشند . خودروهای باری و سنگین دارای ولتاژهای نامی بالاتر از ۱۲ ولت می باشند ولی ولتاژ آنها به گونه ای است که مضرب صحیحی از ۱۲ می باشند به عنوان مثال واتاژ اسمی مورد نیاز آنها ۲۴ ( دو برابر ۱۲ ) ، ۳۶ ( سه بربر ۱۲ ) و … می باشد .در این گونه خودرو به جای یک باتری اغلب از ۲ یا ۳ باتری ۱۲ ولت برای تامین ولتاژ مورد نیاز استفاده می کنند . به همین دلیل در بازار معمول فعلی فقط باتری ۱۲ ولت خودرویی یافت می شود .
در طراحی های جدید خودروها که بحث آن از اوایل قرن ۲۱ میلادی آغاز شده و تحقیقات فراوانی نیز در این زمینه صورت گرفته است مربوط به استفاده از باتریهای ۳۶ ولت هیبرید و ۴۲ ولت هیبرید و تغییر در سیستم برق خودروها می باشد . مقالات تحقیقی چاپ شده در زمینه باتری های این خودروها نشان می دهد که این سیستم برق خودرو کارایی بسیار بهتری از سیستم های معمولی دارد . در این باتریهای هیبریدی ، سیستم باتری شامل یک باتری معمولی با ولتاژ ۳۶ یا ۴۲ ولت و یک ابر خازنی است که مجموعه این دو به عنوان باتری خودرو استفاده می شود ، حضور یک ابر خازن کارآیی و عمر باتری را افزلیش داده و توانایی تولید جریان در این سیستم افزایش می یابد .

۱ – ظرفیت اسمی باتری
ظرفیت باتری یک پارامتر یسیار مهم و اساسی در انتخاب باتری می باشد . اولین قدم در انتخاب باتری ، آشنایی با اطلاعات اولیه سیستم برق خودر و است که اغلب توسط شرکتهای خودروساز به صورت یک کتابجه به همراه خودرو ارائه می کنند . در اطلاعلت فنی سیستم برق خودرو ، اطلاعاتی در مورد ظرفیت باتری مورد نیاز ارائه می شود . در انتخاب باتری باید ظرفیت باتری در حد مطلوب باشد .همیشه یک استارت خوب استارتی است که توسط یک باتری با عملکرد و ظرفیت مناسب در یک بازه زمانی کمتر از ۲ ثانیه اجرا می شود .

۲ – شدت جریان استارت سرد
این پارامتر یک ویژگی فنی باتری است که یک معیار بسیار خوب برای انتخاب باتری به ویژه برای فصول سرد سال است.
هر چه مقدار در یک ظرفیت اسمی خاص بالاتر باشد ، توانایی باتری برای استارت در دماهای پایین بیشتر خواهد بود .یکی از مشکلات اغلب باتری ها ، ضعف آن ها در آب و هوای سرد است . این مشکل را هر مصرف کننده خودرو در یک صبح سرد زمستان به خوبی احساس می کند . باتری در آب و هوای گرم ضعف خود را نشان نمی دهد ولی با کاهش دمای محیط ، عدم توانایی باتری آشکار می شود .
در دستورالعمل استاندارد ملی ایران شماره ۷۱ برای باتریهای سرب – اسید خودرو ، این پارامتر به صورت زیر تعریف شده است .
حداکثر جریانی که یک باتری ۱۲ ولتی می تواند در دمای ۱۸- درجه سانتیگراد در مدت ۱۰ ثانیه تولید کند با این شرایط که ولتاژ آن در طی این مدت از ۵/۷ ولت کمتر نشود . مقدار شدت جریان استارت سرد هر باتری به دو عامل ظرفیت اسمی و مقاومت درونی باتری بستگی دارد . هر چه ظرفیت باتری بالاتر باشد .مقدار شدت جریان استارت سرد آن نیز افزایش می یابد . هرچه مقاومت درونی باتری بالاتر باشد مقدار کاهش می یابد . زیاد بودن مقاومت درونی باتری یک عیب اساسی باتری است که به فرآیند تولید و ساخت باتری ارتباط دارد .
هر باتری باید حداقل جریانی معادل سه برابر ظرفیت اسمی خود بتواند در دمای۱۸- درجه سانتیگراد تولید کند . به عنوان مثال یک باتری A.h 60 باید حداقل شدت جریان استارت سرد A180 را تامین کند .

۳ – آب بندی باتری ها
باتریهای خودرو از لحاظ آب بندی دارای دو نوع کلی هستند . نوع معمولی باتری ها که به باتری های منفذ دار معروف هستند دارای دریچه هایی بر روی درب باتری جهت افزایش الکترولیت وگاهی یک منفذ کناری برای خروج اسید اضافی می باشند . اگر باتری منفذ دار دارای دریچه کناری نباشد باید یر روی درب های دریچه های مخصوص افزایش اسید ، دارای منافذ ریزی باشد تا گازهای اضافی داخل باتری بتواند از آن خارج شود .
این نوع باتری ها تا قبل از مصرف بدون اسید و خشک خستند و هنگام مصرف باید تا حد نشان داده شده بر روی بدنه با اسید سولفوریک ۳۷% ( GR/CM3 28/1 ) پر شوند . بعد از ریختن الکترولیت باتری باید حدود یک ساعت به باتری فرصت داده شود تا الکترولیت بتواند به درون مواد فعال آندی ، کاتد و درون جداکننده های آن (Seprator) نفوذ کند بعد از این مدت می توان باتری را بر روی خودرو نصب کرد .
نوع دوم باتریهای خودرو ، باتری های آب بندی شده هستند که به آنها ( Free MF Sealed Maintenance ) و گاهی به غلط به آنها باتری خشک گفته می شود . در اصل این باتری ها خشک نیستند و فقط بدنه و درب آنها آب بندی شده و اسید مورد نیاز توسط سازنده در طی تولید اضافه می شودو مصرف کننده لازم نیست به آنها اسید اضافه کند . در این باتریها ، در طول مصرف نیز ،‌ نیازی به مراقبت و اضافه کردن اسید وجود ندارد .
در انتخاب باتری های منفذدار باید توجه بیشتری شود ، چون پدیده ریزش و نشت الکتروایت اسیدی در آنها بیشتر مشاهده می شود .
این باتریها نباید هنگامی که با زاویه ۵۵ درجه نسبت به حالت قائم با سرعت کج می شود ، دچار ریزش و نشت الکترولیت شوند . این کار را می توان به سادگی بعد از اضافه کردن اسید به این نوع از باتریها انجام داد و بعد از اطمینان از عدم نشت ، می توان آن ها را بر روی خودرو نصب کرد .

۴ – ابعاد بیرونی باتری
هنگام ساخت با توجه به ظرفیت برق خودرو ، یک جای مشخصی برای باتری در نظر گرفته می شود . بنابراین ابعاد بیرونی باتری نیز باید متناسب با جای در نظر گرفته در خودرو باشد . این مساله در خودروهای مدل بالا حائز اهمیت بیشتری است چون نشیمنگاه باتری محدود بوده و فضای اضافی در آنها وجود ندارد و باتری نمی تواند ابعاد بزرگتری داشته باشد .

۵ – ترمینالهای باتری
هر باتری خودرو دارای دو ترمینال خروجی + و – است که از طریق آنها باتری به سیستم برق خودرو متصل می شود . در نگاه اول این ترمینالها که از جنس آلیاژ سرب می باشد باید شکل مناسب داشته و سطح آنها کاملا صاف و هموار بوده و هیچگونه منفذ و ناصافی نداشته باشد .
در هنگام خرید باتریهایی از نوع آب بندی شده ( Sealed ) علاوه بر مطلب فوق ، باید به رنگ این ترمینالها نیز توجه شود . در این نوع باتری ها به دلیل حضور الکترولیت اسید سولفوریک در مدت انبار سازی ، اگر فرمولاسیون آلیاژ این ترمینالها و نحوه جادهی آنها در روی درب باتری صحیح نباشد ، سولفات سرب سفید رنگی در روی آنها ظاهر خواهد شد که به اصطلاح ترمینالها سولفاته می شوند . استفاده از این باتری ها یا ترمینالهای سولفاته شده ، باعث خوردگی شدید در سیم های اتصال ( سرباتری ) خودرو می شود که این خوردگی از طریق نشت بسیار آرام و نامحسوس الکترولیت از طریق سیم ها ممکن است از سر باتری نیز فراتر رود . علاوه بر خوردگی باتریهایی که دچار مشکل سولفاته شدن ترمینالها هستند ، معمولا در طول مصرف دچار سولفاته شدن شبکه های درونی باتری نیز می شوند که این پدیده ها باعث کاهش طول عمر و کارایی باتری می شود . مساله سولفاته شدن ترمینالها در باتریهای منفذ دار معمولی در هنگام خرید مشاهده نمی شود ، چون این باتریها در طول مدت انبارسازی فاقد الکترولیت هستند در غیاب الکترولیت سولفات شدن اتفاق نمی افتد و پدیده سولفاته شدن این باتری ها فقط در طول مصرف می تواند مشاهده شود .

۶- بدنه باتری
علاوه بر ابعاد مناسب ، بدنه باتری باید دارای شکل مناسب و جایگاه های مناسب برای نصب روی خودرو باشد .

تشریح کامل چراغ های اخطار پشت آمپر خودرو

💢 تشریح کامل چراغ های اخطار پشت آمپر خودروها که البته ممکن است در بعضی ماشین ها به دلیل آپشن های مختلف و فناوری های مدرن روز خودرو بعضی از این موارد موجود نباشد.

تشریح تشریح چراغ های اخطار در پشت آمپر خودرو

۱- چراغهای مه شکن جلو

۱۷- پدال کلاچ را فشار دهید

۳۳- سیستم کمکی پارک

۴۹- اخطار سیستم ترمز ضد قفل

۲- اخطار سیستم فرمان هیدرولیک

۱۸- پدال ترمز را فشلر دهید

۳۴- نیاز به سرویس

۵۰- اخطار فیلتر سوخت

۳- مه شکن های عقب

۱۹-احطار قفل فرمان

۳۵- سیستم چراغهای هوشمند

۵۱- اخطار باز بودن درب ها

۴- نشاندهنده هایع شیشه شوی

۲۰- چراغ های جلو (نور بالا)

۳۶- سیستم تعقیر زاویه چراغها

۵۲- درب موتور باز است

۵- اخطار لنت های جلو

۲۱-فشار باد تایر ها کم است

۳۷- اخطار اسپویلر عقب

۵۳- چراغ بنزین

۶- کروز کنترل روشن

۲۲-چراغ های کوچک

۳۸- اخطار سقف جمع شونده

۵۴- اخطار گیربکس اتوماتیک

۷- چراغهای راهنما

۲۳- وجود ایراد در چراغ های جانبی

۳۹- اخطار ایربگ

۵۵- چراغ محدود کننده سرعت

۸- سنسور باران و تور

۲۴- اخطار چراغ های ترمز

۴۰- اخطار ترمز دستی

۵۶- اخطار کمک فنر ها

۹- حالت زمستانی

۲۵- اخطار فیلتر ذرات در موتورهای دیزل

۴۱- وجود آب در فیلتر سوخت خودروهای دیزل

۵۷- فشار روغن موتور کم است

۱۰- اطلاعات

۲۶-اخطار جرثقیل کمکی جلو

۴۲- غیر فعال بودن ایربگ

۵۸- گرمکن شیشه های جلو

۱۱- گرمکن خودروهای دیزل

۲۷- اخطار سیستم تغلیق پنوماتیکی

۴۳- وجود ایراد در سرویس خودرو

۵۹- درب صندوق عقب باز است

۱۲- اخطار وجود یخ زدگی

۲۸- اخطار خارج شدن از خط جاده

۴۴- چراغ های نور پایین

۶۰- سیستم کنترل پایداری غیر فعال

۱۳- اخطار سوئیچ باز

۲۹- اخطار کاتالیست(پر شده است)

۴۵- گرفتگی در فیلتر هوا

۶۱- فعال بودن سنسور باران

۱۴- اخطار نبودن کلید در خودرو

۳۰- اخطار نبستن کمربند ایمنی

۴۶- رانندگی در حالت اقتصادی

۶۲- چراغ اخطار موتور

۱۵- اخطار ضعیف بودن باطری ریموت

۳۱- اخطار قرار گرفتن در حالت P گیبربکس اتوماتیک

۴۷- سیستم کنترل حرکت روی تپه

۶۳- گرمکن شیشه های عقب فعال

۱۶- اخطار نزدیک شدن به خودروی جلویی

۳۲- چراغ های دینام و شارژ باطری

۴۸- اخطار دمای مایع خنک کننده

۶۴- فعال شدن برف پاکن اتوماتیک

 

 

چند نکته مهم در مورد رانندگی و نگهداری خودرو

💢دانستن برخی اشتباهات و نکاتی مهم در مورد رانندگی و نگهداری خودرو

دانستن برخی اشتباهات در رانندگی که احتمال دارد خسارات سنگینی را به بار آورد خالی از لطف نیست به خصوص که شاید بتوان گفت ۷۰ درصد این اشتباهات به صورت عادتی ناپسند برای ما ایرانی‌ها درآمده است.

به گزارش عصر خودرو این اشتباهات به شرح زیر است:

۱- نگه داشتن پدال ترمز در هنگام عبور از دست اندازها: این کار فشار زیادی را به سیستم فنربندی، اکسل و سیستم ترمز اتومبیل وارد می‌کند و نحوه صحیح رد شدن از دست انداز به این صورت است که باید طوری برنامه ریزی کنیم که تا قبل از رسیدن به دست انداز سرعت را کم کرده باشیم و در هنگام عبور از دست انداز ترمز به هیچ عنوان درگیر نباشد.

۲- بالا کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن: انگلیسی‌ها به این دکمه کلاچ ترمز دستی میگویند و تا زمانی که کلاچ ترمز دستی را نگرفته اید نباید آن را بالا بکشید، کشیدن ترمز دستی بدون نگه داشتن کلید آن باعث خرابی چرخ دنده‌های آن و وارد آمدن فشار بیش از حد به سیم ترمز دستی میشود.

۳- عدم تعویض به موقع روغن گیربکس: به کرات دیده شده که افرادی خودروشان ۱۵۰ هزار کیلومتر یا بیشتر کار کرده و وقتی سوال می شود، واسکازین را تا به حال تعویض کرده ایی میگویند مگر واسکازین هم نیاز به تعویض دارد؟ در جواب باید گفت بله واسکازین نیز مانند روغن‌های دیگر نیاز به تعویض دارد که تعویض به موقع آن باعث روان کارکردن گیربکس،سلامت گیربکس و…میشود کیلومتر تعویض آن بستگی به نوع روغن و گیربکس اتومبیل و شرایط کارکرد آن دارد

۴- تعویض یکبار در میان فیلتر روغن: گاهی دیده شده که افراد فیلتر روغن را یک بار در میان تعویض میکنند و اکثرا همین افراد از فیلتر‌های با کیفیت پایین استفاده میکنند.ابن کار باعث میشود فیلتر عمل تصویه را نتواند به صورت کامل انجام دهد و منجر به آسیب‌های جدی به موتور اتومبیل میشود که بعدا متوجه میشویم اگر هربار فیلتر را عوض میکردیم و فیلتر مناسب جایگزین می‌کردیم چقدر از هزینه تعمیر موتور و صرف وقت جلوگیری میشد

۵- درجا گرم کردن ماشین به مدت طولانی: این کار نه تنها مفید نیست بلکه ضرر زیادی هم به موتور وارد می‌آورد درجا کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. در زمستان بهتر است نهایتا یک دقیقه ماشین درجا کارکند سپس چند کیلومتر اولیه تا گرم شدن ماشین در حد مطلوب را با سرعت پایین طی کرد.

۶- پایین آوردن شیشه به جای استفاده کردن از کولر دراتوبان: چندی پیش یک آزمایش در مجله auto crose انگلستان انجام شد و نشاد داد اگر یک اتومبیل در اتوبان کولرش روی درجه یک فن روشن باشد مصرف سوختش از خودرویی که شیشه راننده آن ۴۰ درصد باز است کمتر است.

۷- خلاص نکردن دنده پشت چراغ قرمز و ترافیک: این کار باعث وارد آمدن فشار مضاعف روی دوشاخه کلاچ و گیربکس و.. میشود.

۸- گرفتن ترمز و کلاچ به صورت همزمان برای نگه داشتن خودرو: این کار خود باعث این میشود که متراژ ترمز افزایش پیدا کند زیرا زمانی که کلاچ درگیر است از نیروی ترمزی موتور نیز استفاده میشود و زمانی که کلاچ و ترمز باهم فشار داده میشود خود باعث دیرتر ایستادن خودرو میشود بهترین کار این است که ترمز را فشار داده وقبل از اینکه خودرو به لرزش بی افتد کلاچ را بگیریم.

۹- با سرعت پایین در لاین سرعت حرکت کردن و بالعکس:بسیار دیده شده که رانندگانی با سرعت‌های بسیار پایین در لاین سرعت حرکت میکنند و در عوض رانندگانی با سرعت‌های زیاد در لاین‌های کناری حرکت میکنند که هر دو باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیری میشوند.

۱۰- ریختن آب لوله کشی داخل رادیاتور: این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در رادیاتور و واتر پمپ و موتور میشود و بسیار دیده شده که حتی باعث سوختن واشر سر سیلندر هم شده. بهترین کار این است که آب را جوشانده و بگزاریم تا سرد شود و دوباره آن را بجوشانیم هرچه دفعات سرد شدن وجوشاندن بیشتر شود آب سالم تر میشود فقط دقت کنید که بعد از سرد شدن رسوبات در ته ظرف است پس از ریخت ته آب به داخل رادیاتور خود داری کنید البته مایع‌های آماده هم در بازار هست که خوب روش اول قابل اطمینان تر است.

۱۱- ریختن آب لوله کشی داخل منبع شیشه شور:این کار باعث به وجود آمدن رسوبات فراوان در منبع ، شلنگ ها، نازل و پمپ آب آن میشود برای تامین این آب هم می‌توان از روش بالا استفاده کرد البته مایع‌های آماده هم در بازار هست .

۱۲-سنگین کردن بیش از حد خودرو: پر کردن صندوق عقب با وسایلی که به آن احتیاجی نیست باعث بالا رفتن مصرف سوخت میشود حدالامکان باید خودرو خود را سبک کنیم .

۱۳- نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم: باربند را فقط باید زمانی ببندیم که به آن احتیاج داریم زیرا وجود باربند باعث بالا رفت مصرف سوخت حداقل به میزان ۱۰ درصد میشود

۱۴- نشاندن کودک روی پای سرنشین جلوی خودرو ایربگ دار: این کار بارها دیده شده که بسیار هم خطرناک هست و در یک تصادف کوچک اگر ایربگ باز شود حتما کودک خفه خواهد شد بهتر است همیشه کودک روی صندلی مخصوص در ردیف عقب بشیند

۱۵- استفاده از بنزین معمولی در خودروهای دارای مبدل کاتالیستی: بنزین‌های معمولی موجود در کشور با اینکه روی پمپ‌ها نوشته بدون سرب اما باز هم مقدار زیادی سرب دارد که سرب موجود در آن قاتل مبدل کاتالیستی است و با توجه به اینکه بنزین سوپر کیفیت بهتری نسبت به بنزین معمولی دارد بهتر است از بنزین سوپر استفاده شود.

۱۶- دقت نکردن به سطح کیفی روغن موتور و تطبیق آن با سطح کیفی روغن توصیه شده توسط کارخانه: مثلا چند وقت پیش دیدم که فردی در موتور پراید داشت روغن توتال ۵۰۰۰ میریخت و پس از اینکه به او توضیح دادم که سطح کیفی توتال ۵۰۰۰ sj است و روغن موتور سازگار با پراید sf یا sg است در انتخاب روغن خود تجدید نظر کرد.

۱۷- استفاده از نور بالا در مه: در شرایط مه آلود استفاده از نور بالا دید را کمتر میکند در این شرایط نور خودرو باید روی نور پایین باشد و اگر خودرو مه شکن دارد باید آن را روشن کرد

۱۸- خاموش نکردن خودرو پس از طی مسافت طولانی: این کار برای ماشین‌های گازوییلی است نه بنزینی بیشتر دیده شده رانندگان صبر میکندد تا فن خودرو خاموش شود سپس موتور را خاموش میکنند این کار ضرر جدی به موتور وارد میکند کارکردن بیش از حد باعث گرم شدن بیش از حد منبع اگزوز میشود و این گرما به موتور منتقل میشد که به نوبه خود برای موتور ضرر دارد. اگر خودرو بیش از اندازه گرم باشد زمانی که اتومبیل را خاموش کنیم سیستم فن اتوماتیک روشن میماند و نیازی به روشن گذاشتن ماشین نیست

۱۹- تکیه پا به کلاچ: بسیار دیده شده رانندگانی که وقتی حتی با دنده پنج در اتوبان حرکت می‌کنند پای خود را روی کلاچ تکیه میدهند و کلاچ کورس کامل خلاصی را طی میکند و این کار باعث فشار آمدن به گیربکس میشود.

۲۰- جلو آوردن بیش از حد صندلی:خیلی از افراد (البته بیشتر خانم ها) فکر میکنند هرچه صندلی جلوتر باشد تسلط راننده بیشتر میشود و به اصطلاح دست فرمون خوب میشود. خیر اینطور نیست صندلی باید طوری باشد که راننده کاملا راحت باشد

۲۱- گاز دادن قبل از خاموش کردن خودرو: این کار قبلا در خودرو‌های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو‌های انژکتوری این کار مضر است زیرا زمانی که شما گاز میدهید وسپس سویچ را میبندید مقداری بنزین نسوخته باقی میماند که خود باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن خودرو در هنگام استارت زدن میشود.

۲۲- گاز دادن قبل از روشن کردن خودرو انژکتوری: این کار قبلا در خودرو‌های کاربراتوری برای بهتر روشن شدن خودرو انجام میشد .ولی در خودرو‌های انژکتوری این کار بی فایده است.

۲۳- پارک کردن خودرو خلاف جهت خیابان: زمانی که شما خودرویتان را مثلا در سمت راست خیابان به صورت عکس پارک کنید اگر خدایی نکرده خودرویی با خودرو شما برخورد کند شما مقصر حادثه شناخته میشوید.

۲۴- خاموش شدن خودرو به دلیل نداشتن سوخت: این کار در بعضی اوقات باعث سوختن پمپ بنزین میشود و اصولا نباید گذاشت چراغ بنزین روشن شود زیرا رسوبات و ناخالصی‌های ته باک وارد مسیر سوخت میشود و باعث اختلال در کار پمپ بنزین؛فیلتر بنزین و نهایتا انژکتور میشود.

تشخیص، عیب یابی و شایع ترین ایرادهای جلوبندی خودرو

💢عیب یابی از قسمت های مختلف جلوبندی خودرو

در اولین مرحله به لاستیک‌ها سر می‌زنیم. اما این بار فشار باد آنها اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه آج لاستیک‌ها و ساییدگی آنها بسیار مهم بوده و می‌تواند باعث این عیب شود. لاستیک‌های جلو بسیار مهم هستند. آج تایرها، کیفیت آنها و نحوه قرارگیری‌شان می‌تواند در بسیاری از پارامترها تاثیر بسیار زیادی بگذارد. حتی تفاوت میزان آج لاستیک چپ و راست می‌تواند غربیلک را تا حدودی بلرزاند. پس در کیفیت لاستیک‌های خودروی خود دقت کنید تا از عوارض آن به دور بمانید.

۲- دومین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید بالانس‌بودن چرخ‌های جلو است. نابالانسی در چرخ‌ها می‌تواند به راحتی فرمان را بلرزاند و حتی در صورت عدم برطرف کردن آن جلوبندی را نیز با عیوب غیرقابل پیش‌بینی مواجه کند.

۳- میل تعادل همان‌گونه که از اسمش پیداست برای حفظ تعادل خودرو به کار می‌رود. این میله با شکل خاصی که دارد و نحوه اتصالش در سر پیچ‌ها نیروی پیچش را بین دو چرخ تقسیم کرده و از خم شدن بیش از حد خودرو به یک سمت جلوگیری می‌کند. این میله توسط دو بوش محکم نگه داشته می‌شود. در صورت خرابی این بوش‌ها نیز غربیلک فرمان می‌لرزد یا اصطلاحاً فرمان می‌زند. بوش‌های میل‌تعادل در بی سر و صدا کار کردن سیستم تعلیق و جلوبندی نقش به سزایی دارند.

۴- اما قسمت دیگری که در جلوبندی نقش موثری دارد بلبرینگ چرخ بوده که خرابی آن می‌تواند عیوب زیادی را به وجود آورد که از جمله آن‌ها لرزش فرمان خودرو است. خرابی بلبرینگ چرخ صدای خاصی دارد که از آن می‌توان به معیوب بودن این قطعه پی برد. توجه داشته باشید تنظیم بلبرینگ چرخ بسیار مهم است و در عمر بلبرینگ و کارکرد آن نقش زیادی دارد.

۵- نقش اصلی در گرفتن ضربات جاده و کنترل نوسانات را در سیستم تعلیق کمک فنر بازی می‌کند. این وسیله که خود می‌تواند عیوب و مشکلات زیادی را شامل شود (که معمولاً تعمیرکارها با تعویض آن اقدام به رفع عیب می‌کنند) اگر خراب شود مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. گاهی لرزش فرمان نیز از خستگی شدید کمک یا فنر بوده که استحکام لازم را نداشته و ارتعاشات را به سیستم فرمان و در نهایت غربیلک منتقل می‌کند. گاهی مواقع شل بودن کمک فنر نیز باعث ایجاد صدای اضافی و لرزیدن فرمان نیز می‌شود.

۶- سیبک نیز یکی از عوامل و ریشه‌های این عیب است. وقتی سیبک خراب شده و حرکت مفصلی خود را به درستی انجام ندهد می‌تواند این عیب را به وجود آورد. سیبک نباید در راستای محور Y حرکتی داشته باشد. به زبان ساده‌تر سیبک نباید حرکت عمودی آنچنانی داشته باشد. لقی مجاز سیبک در راستای عمود آنقدر کم است که با دست حس نمی‌شود. پس خرابی و لقی سیبک موجب لرزش فرمان و زدن آن می‌شود.

۷- تنظیم زوایای فرمان نیز در لرزش فرمان بسیار تاثیرگذار است. پس اگر فرمانتان می‌لرزد در اولین فرصت یک تنظیم فرمان انجام دهید.

۸- گاهی خرابی اتصالات و شل بودن بیش از اندازه آنها نیز این مشکل را به وجود می‌آورد که با آچارکشی و کنترل مجدد برطرف می‌شود.

۹- اما گاهی لرزش فرمان فقط در هنگام ترمزگیری بوده که این عیب از دیسک‌های ترمز است. وقتی دیسک تاب داشته باشد در هنگام ترمزگیری این حالت مشاهده می‌شود. برای برطرف کردن این عیب دو راه دارید. ابتدا باید قطر دیسک‌ها سنجیده شود. اگر به حد لازم بود با تراشکاری و برداشتن لایه‌ای نازک از روی دیسک این عیب برطرف می‌شود. اما اگر قطر دیسک کم باشد باید حتماً عوض شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که در سیستم فرمان خودرو دیده می‌شود، انحراف خودرو به یک سمت در مسیر مستقیم است. وقتی در حال حرکت در مسیر مستقیم هستید، اگر فرمان را برای چند لحظه رها کنید، خودرو تمایل دارد از مسیر مستقیم خارج شود و اصطلاحاً گفته می‌شود فرمان به سمتی می‌کشد.

اتصالات فرمان و تنظیم زوایای چرخ می‌تواند باعث بروز این مشکل شود. پس آنها را نیز کنترل کنید.

۱۰- اما یکی از مهم‌ترین دلایل این عیب شاسی خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت مورد ضربه و آسیب قرار می‌گیرد تنظیمات اولیه کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم می‌ریزد. برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده و گاهی این کار به درستی انجام نمی‌شود. خودرویی که در اثر تصادف شاسی آن تغییر حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی مشکل پیدا می‌کند. سیستم فرمان و متعلقات آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب شده و دچار مشکل می‌شود. کشیدن فرمان به یک سمت، خراب شدن سریع پلوس‌ها، پاره شدن گردگیر آنها و در کل خرابی جلوبندی از عوارض این‌گونه خودروها است. پس قبل از خرید خودروی کار کرده از سلامت شاسی اطمینان حاصل کنید.

۱۱- نقش بازوی سگ دست

این بازو که نقش اساسی در جلوبندی بازی کرده و بازیگر نقش اول است در صورت خرابی باعث کشیدن فرمان به یک سمت می‌شود. نگران نباشید قیمت این بازیگر نقش اول برخلاف بسیاری از بازیگران امروز زیاد نیست.

۱۲- فنر در سیستم تعلیق به همراه کمک نقش جذب ضربات را به عهده دارد. این فنر ضریب جذب انرژی خاصی داشته که باید به آن توجه کرد. در بسیاری مواقع وقتی فنر خسته می‌شود سیستم هدایت خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کشیدن فرمان به یک طرف می‌شود. به زبان ساده‌تر فنر ضعیف شده و نیرو را نمی‌تواند جذب کند. پس آن را باید عوض کنید. فنر نیز قیمت چندانی ندارد.

۱۳- گاهی خرابی سیستم ترمز نیز باعث این مشکل می‌شود. نیروی ترمز باید بین چرخ‌ها به یک اندازه تقسیم شود. این تقسیم مساوی سبب می‌شود تا در زمان ترمزگیری هر چرخ به یک اندازه تحت تاثیر نیروی ترمز قرار بگیرد. حال تصور کنید این نیرو به مساوات تقسیم نشده و یک چرخ کمی‌بیشتر تحت فشار قرار بگیرد. در نتیجه تغییر دور به سرعت انجام گرفته و فرمان به یک طرف منحرف می‌شود. در این‌گونه مواقع خودرو و سیستم ترمز آن به یک ترمزساز ماهر نشان داده شود. ممکن است پمپ ترمز یک چرخ گریپاژ کرده باشد و نتواند به درستی ترمز بگیرد. درمان این درد باز شدن پمپ ترمز و شست‌وشوی بوش‌های آن بوده تا کاملاً روان حرکت کند.

۱۴- اما عیب دیگر، سر و صدای غیرعادی سیستم تعلیق خودرو است. به گونه که شما در هر دست اندازی می‌افتید صدای تق‌تق یا هر نوع صدای دیگری از سیستم تعلیق به گوش می‌رسد. گاهی می‌شود که شما خودرو را با دست تکان می‌دهید، ولی صدای اضافی از سیستم تعلیق می‌شنوید. این‌گونه سر و صداهای اضافی نشان‌دهنده خرابی سیستم تعلیق بوده که به راحتی قابل برطرف شدن است.

۱۵- کمک فنر باید نه زیاد سفت نه زیاد نرم باشد. همچنین پس از جمع‌شدن باید آرام به حالت اولیه خود بازگردد. پس قبل از هر چیزی باید نحوه کار کمک فنر کنترل شود. در این مواقع معمولاً کمک فنر تعویض می‌شود. ساییدگی سیبک و بدون روغن کار کردن آن هم سبب این سر و صدا می‌شود. سیبک نیز معمولاً قابل تعمیر نیست. چون به صورت پرسی ساخته می‌شود. پس سیبک نیز به راحتی تعویض می‌شود.

شل بودن میل تعادل و برخورد آن با سایر قسمت‌ها سر و صدای اضافی تولید می‌کند. گیج‌زدن خودرو را تقریباً همه ما با آن دست و پنجه نرم کردیم.

این هم یکی از شایع‌ترین عیوب بوده که دلایل و ریشه‌های خود را دارد. بار دیگر به میله تعادل بازمی‌گردیم. اگر این میله ضعیف شود و نتواند نیرو را به درستی در خود جذب کند خودرو به راحتی گیج می‌زند. سیستم تعلیق، فنر و کمک فنر نیز وقتی ضعیف می‌شوند باعث گیج‌زدن خودرو می‌شوند.

منبع : بانک اطلاعات خودرو

نکاتی درباره رانندگی در بزرگراه ها و آزادراه ها

💢رانندگی در بزرگراه ها و آزادراه ها

رانندگی در آزاد راه ها قواعد ایمنی خاص خودش را دارد. بنابراین اگر در مسیرتان از آزادراه می گذرید، این موارد را با خود مرور کرده یا به سرنشینان خودرو یادآوری کنید.

۱- اطمینان از سلامت وسیله نقلیه (لاستیک ها، چراغ های راهنما، ترمز و…)

۲- خود و دیگر سرنشینان را به استفاده از کمربند ایمنی عادت داده و کودکان را به ضرورت استفاده از کمربند ایمنی به هنگام رانندگی، آموزش دهید.

۳- پس از قرار گرفتن در خط عبور آزاد راه، با توجه به سرعتهای مجاز و مشخصات وسیله نقلیه خود (کندرو و تندرو)، در خط تعیین شده حرکت کنید.

۴- در هنگام تغییر مسیر با حفظ فاصله و احتیاط کامل، از چراغ راهنما و آیینه استفاده نمایید.

۵- از بیرون نبودن اعضای بدن سرنشینان خودرو در هنگام حرکت، اطمینان حاصل کنید و حواستان متمرکز رانندگی باشد.

۶- سعی کنید در هنگام رانندگی، با سرنشینان خودرو و تلفن همراه صحبت نکنید.

۷- در هنگام نزدیک شدن به محل اخذ عوارض، ضمن امتحان ترمز و کاهش سرعت با توجه به آیینه وسیله نقلیه بدون انحراف به چپ و راست ناگهانی؛ در مسیری که قبلاً پیش بینی کرده اید، قرار گیرید.

۸- در پشت فرمان خودرو، نگهبان جان خود و همسفران باشید و با سرعت مناسب و اعصابی آرام، رانندگی کنید.

۹- جاده همیشه تسلیم راننده و راه باز، وسوسه انگیز است، پس با سرعت غیرمجاز رانندگی نکنید.

۱۰- هنگام سفر، به هیچ وجه در کنار آزاد راه توقف نکنید. با کمی حوصله به نزدیکترین پارکینگ (توقفگاه) می رسید و در صورت ضرورت و نیاز به توقف؛ خودرو را به شانه خاکی راه هدایت کنید.

۱۱- از پاک نمودن شیشه ها و چراغ های خودروی خود غفلت نکنید.

۱۲- از بین خطوط، رانندگی کنید و خط سبقت را برای مدت طولانی اشغال نکنید.